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現代優美散文集
桃花灼灼【1】
四季的輪回也不能令桃花忘記她與有心人的約定。一樹樹桃花又應了季節的步伐，乘著三月的春風翩然而至了，你看它永遠是那份初見時的嫣然與驚艷。
我喜歡桃花，你看那桃花，每一簇花團都仿佛是從紅褐色的枝頭噴涌而出，一朵朵簇擁著，擠壓著，重疊著，如海，似潮，如夢，似幻，染紅了天際，暈透了晚霞，好一副春天的畫卷。
春生桃花艷，憑欄處，你看那桃花，已沒有了昔日少女的嬌羞，鼓足了勇氣，把自己的美艷盡情的釋放。每一簇花團都仿佛是從紅褐色的枝頭噴涌而出，一朵朵簇擁著，擠壓著，重疊著，如海，似潮，如夢，似幻，染紅了天際，暈透了晚霞，猶如一片片紅色的云錦落入人間，來了又去，去了又來，暖了簾外春，醉了風中人。
有人說桃花為一場赴約而開，不是嗎?你看那山野田畔，農家小院的房田屋后，那一樹樹包含情濃的綻放，不正是在等，等千年的邀約嗎?你看小情侶們依偎著墜進了花海;老人步履蹣跚，用微笑細數美好回憶;畫家飽蘸浪漫的粉色，繪就美輪美奐的春天;詩人穿過平平仄仄的桃林，留下芬芳的詩行;幸福的桃農精心為桃花梳妝，憧憬著盛夏飽滿的果實。
灼灼桃花，你為情而開，優雅，燦爛，如霞，如緞，熱烈非凡;你為前緣而來，真情相伴，無論圓滿與虧欠，在花期里將夢纏綿。
春風入簾，惟有桃花灼灼燦，真情相伴，惟有桃花等千年。無論圓滿與虧欠，經歷了就是美好，哪怕是片刻清歡，擁有了就該知足，在花期里將夢纏綿，讓桃花依舊在春風中微笑，讓人面桃花依舊相映紅。生如桃花之短暫，開如桃花之絢爛，來年依舊在此門中等桃花盛開!
靜坐在流年的一隅，看桃花盛開，看綠意如染，采一朵花的馨香，攜一縷柳韻的溫婉，靜聽風，枕花眠，放下喧囂與雜念，停格時間，記住那次與桃花的初見，撫琴一曲，不問曲終人聚散，煮一壺春色，邀東風為媒，喚醒一樹桃花，一些無法阻擋的思念，便簇擁在春的眉眼間，這無償不是一件欣然，一種與世隔絕的情緣……
在這轉瞬的花季里，當我們了然于生命的真意，如落英般恬淡無悔，便會悟出春天的美是追求與希望的過程，而生命正是徜徉于這美的過程之中。花開花落，花落花開，正是應約了四季的等待和輪回，沒有將悲觀與失望已過往中遁跡，落英會育出新蕾，生命才一次次無限……
看桃花盛開，桃花灼灼。
夢里美蘇【2】
我是一位生長在蘇北地區的江南女孩，多少次幻想自己能在江南痛痛快快的癡迷一把，要說也是古裝劇害的，《上錯花轎嫁對郎》里的揚州，《新白娘子傳奇》里的杭州，《紅樓夢》里的蘇州······十多年過去了，還像一位單純的小女孩，玩心不減的我已經二十出頭，依然不舍少女的情愫生活。有幸在14歲那年，去了杭州，依然很遺憾沒能走到那千古流傳的斷橋。現在的我，滿腦子想著去蘇州，為了鐘愛十年的林妹妹，也為了自己的夢。
從書上的美文當中，了解到蘇州也是人間天堂，是杭州的孿生妹妹，“姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船”，朦朧的夜，是一種怎樣的美麗，只有到了地方才能感受到吧。10年來，一直在夢中想像林妹妹童年時的無憂無慮，究竟是多么詩情畫意的意境，才能渲染出不食人間煙火的才貌雙全的她。
擁有第一古鎮之稱的古蘇州，蘇南地區經濟發展可以與南京并肩作戰的洋蘇州，將會是多么美妙的相融合的現代化蘇州啊!沒有去過，只能在腦子里勾勒畫面的框架，用來細細幻想。小橋流水，《江南雨巷》，多少文詞揮灑彌漫，劉嘉玲也是從詩情畫意的蘇州走到香港的時髦不老女神，所以，蘇州女子的美不僅僅是古典美，而是一種所有美的化身，怎會讓男人不動心。
唯一遺憾的是，蘇州為何在古時候，不如杭州因為擁有《白蛇傳》的傳說的那一座斷橋而流傳千古，秦淮八艷中的陳圓圓、柳如是、董小宛雖也是從蘇州人，卻最終走向了那時富庶的富可敵國的鹽城揚州，對于我這位向往古典詩意的女孩來說，蘇州稍遜一籌。這絲毫不影響，我對蘇州獨特的想像——
我一襲白色長紗裙，陽光泛點湖面，我躺在舟上，閉著眼睛享受，睜開雙眼，放眼望著周圍景象，偶然看到會有一位英俊的謙謙君子微笑著看我。多么浪漫的畫面，可惜只在夢中美麗。
蘇州園林，無法想像，沒有去過又如何?可以猜出，比起西湖的礦美，蘇州園林更像是家一樣，也難怪有人想要隱居在此。精致的亭臺樓閣，有特色的建筑布景，美如天境，卻又不是遙不可及，也許，蘇州才是女孩子應該住的地方，別致的生活，是另類的時尚，誰說古典女子不能引領時尚潮流，這天然的貴族氣質是后天也無法修煉而成的。
親近大裂谷【3】
聽說云南省，武定縣，己衣鄉，有個集雄、奇、秀、幽、險于一身的大裂谷。趁著國慶長假，不如前往親身體驗一番。
己衣這個名稱，一聽就像少數民族居住的地方，那里還真居住著好幾個少數民族，以彝族為主。
沒去時，總以為大裂谷離武定縣不遠，去過才知道，雖然不遠，卻不是那么回事。
從昆明乘大巴出發，七十多公里的高速，一小時就到了。可是下了高速，還有120多公里的山路，卻不是想象的那么輕松。
雖然一路風景優美，群峰疊出，郁郁蔥蔥，除了山谷、峽谷，就是梯田，四處洋溢著秋收的喜悅。可是車輛一直爬坡，在s形山路上甩來擺去，把人晃得頭昏腦脹，甚至有嘔吐的感覺。
總以為120公里，兩小時咬咬牙就過去了?可中巴車在崎嶇、狹窄、彎曲的山路上，只能以每小時20至30公里的速度爬行。這段路，整整用了8個多小時。家人抱怨道：跟著你倒霉，這樣的鬼地方，只有你想來，下次打死我也不來了!
我開脫道：好風景嘛!都在偏遠處，不吃苦，怎能親近原始風貌，找到返璞歸真的感覺?她一扭頭，理都不想理我了。
下午3點多才到己衣鄉，下車先找旅館，放下包袱輕裝上陣。出門才注意到，只不過是一個很小的集鎮，見不到裂谷的影子，也看不到旅游景區標志牌。心中直打嘀咕。
向當地人打聽后，才在老鄉的指引下，從一條小路，穿出鄉上的居民房，經過大約一里多包谷地，來到裂谷邊上的彝族村。
村莊的房屋全是土墻，鄉土味十足，每家房前屋后都有果樹，樹上結有黃的、青的、紫的果實，惹人喜愛，路邊都可以摘到，沒有一點設防措施，可見彝族人的淳樸善良風范。
我開始懷疑有沒有大裂谷了?找了個村民一打聽，說是出了村頭就是，心里才踏實許多。我們穿過村莊，來到村頭，那里有個簡易收費棚，不分老幼，每人十元，掏錢后，門票都不給，直接放行。
沿著小道在山頂前行幾百米，于樹叢中，隱約看到了左岸的斷裂面，那微紅的斷層，看得出是火成巖。再往前走，有一個漢白玉砌成的石階和欄桿。到跟前一看，嚇我一跳，八十度陡坎，直下五六百米到懸崖峭壁邊上，那里有個觀景臺，這是裂谷口的鮮明標志，臺面不大，好在此時游人已經不多了。
下到觀景臺上，從裂谷口看去，我被眼前的情景驚爆了，裂谷兩邊的崖壁，像墻體一樣，從上到下筆直挺立，一點傾斜度都沒有，這么陡峭的絕壁，即使猿猴也難攀登。我探頭向下看去，還有幾百丈，如此算來，上下相加，少說也不下千丈。谷底猶如一條縫，亂石錯落，溪水橫流。
崖壁上的火成巖，如萬卷厚書，一層層地疊加而上，默默地矗立著，似乎透出了厚重濃郁的古風。裂谷從中間斷開自不用說，崖壁上還時不時地豎立著從上到下，大小不等的裂口，把橫向疊加的火成巖斷開，更增添了驚心動魄的感覺。
崖壁上的石縫和裂口中有灌木、花草，鑲嵌在絕壁上，一片片、一點點，迎風招展。崖頂上方吊下許多青紗帳一般的藤蔓，有的地方下掛幾十丈、有的地方掛到半崖腰、有的地方濕氣重，幾乎掛到谷底，給裂谷增添了青春活力。
一眼望去，裂谷在三公里處，似乎到了盡頭。那里傳來隆隆的水聲，卻看不到跌蕩而下的瀑布，好像絕壁之后有千軍萬馬奔騰一般。據此推斷，盡頭后面還有別樣的裂谷。那轟鳴的水聲，打破了裂谷的幽靜，給人震撼的感覺。
觀景臺中央有一棵大樹，樹下有一塊石碑，碑基上放了一雙草鞋。走近一看，題為”紅軍樹紀念碑“，大意是：當年紅一方面軍經過此地，有兩名戰士，因病無法行走，借住老鄉家養病。大部隊走后，當地土匪卷土重來，抓走兩名戰士，在這里推入千丈懸崖，粉身碎骨，尸骨都未找到。為紀念紅軍戰士，當地群眾把這棵樹叫作紅軍樹。
看完碑文，不由得使人想起，當年蔣介石以幾十萬大軍，前追后堵第五次反圍剿剩余的三萬紅軍。紅軍為了擺脫困境，不得不往深山老林里避讓，才來到這個人煙稀少的千丈裂谷。
現在裂谷口，經過開發，攀登起來都十分艱難，沒有開發前，只有絕壁上的狹窄小道，連欄桿都沒有。這么險峻的地方，徐霞客都沒到過，更別說蔣匪軍能夠進來。
紅軍將士，都是窮苦人家的子弟，被逼無奈才走上革命道路，并經戰爭的血與火洗禮，剩下的這些人，自然是天不怕，地不怕，特別能吃苦的錚錚鐵漢，蔣匪軍如何能夠與之相比。
看完碑文，沿著石級上回到一半處，一條小路通向裂谷深處。我們沿著這條小路，邊走邊欣賞對面風景。對面崖壁上的石棧道，全是在半山腰的火成巖中，由當地先人，一點一點地開鑿出來，現在的開發，只不過鋪上石板，砌上石欄桿而已。
棧道中，有些游人，如螞蟻一樣在蠕動，不時地聽到有對面人見到美景、險景時發出的——啊呼呼!哇噻!我的媽呀!等驚呼與歡呼聲在谷中回蕩。
我們行進了五六百米，沿著石階盤旋而下，下到七八百米的地方，見一塊黑色大巖石孤懸在懸崖邊上，似乎輕輕一推，就能倒下。巖石上刻有“牛郎盼妻”四個字。雖然這塊巨石不像人形，但那焦炭一樣的顏色，卻與周圍火成巖的色彩大不相同，甚是奇特!
再下幾十米，就是天生橋。是通向對面崖壁的道路，現在用漢白玉砌成了欄桿橋。不僅使人發問：明明是人工橋，怎么會叫“天生橋”?探頭一看，才知道，沒有開發前，確實是一塊巨大的巖石，從天而降一般，落在谷間，形成了老天賜與人類通向對面的橋梁。
站在天生橋上，正處上下裂谷中央，兩頭的險峻盡收眼底。霎時覺得，裂谷上方的瀑布轟鳴聲仿佛就在身邊，谷底的水汽如濃霧一樣蒸騰而上，在谷中形成一條白玉龍似的飄帶，經久不散。給山谷增添了些許仙氣。
站在裂谷中央的橋上，覺得自己正被裂谷擁抱著。我曾在四川的七里峽體驗過峽谷，現在又與裂谷親近，心中愜意得蹦蹦直跳，張開的嘴巴都合不攏了。
許久許久，才從這種狀態中舒緩過來。不由得細細體味這峽谷與裂谷的區分——峽谷一般是洪水沖刷出來的山谷，多為土質，屬于漸變，呈V字形，兩邊山體傾斜，水源十分豐富，可供人們漂流;裂谷是由地震，或地質等原因造成的地層斷裂，多為石質，屬于裂變，呈∪字形，兩邊為絕壁陡立，水資源不多，為此，沒聽說過裂谷可以漂流。
想明白這個問題，橋下的嘩嘩水聲，引起了我的好奇——明明堵得嚴嚴實實，水是如何從下面通過的?帶著疑問，我走到對面，登上一個小觀景臺，探頭才看到了谷底的水，是從幾百丈大巖石腳下的縫隙中不斷涌出，在亂石的撞擊下，發出嘩嘩的響聲，奔向一個石洞，更使我覺得，大自然的鬼斧神工，什么人間奇跡都能創造出來。不由感嘆而作題為《己衣大裂谷》的詩：裂谷驚顯入眼簾，瀑布轟鳴蕩耳間，猿猴仰望不敢上，紅軍將士不畏艱。
如果說，從右岸過來，是往裂谷的上方行走，再沿著棧道從崖頂下到天生橋;那么，過了橋，就得從左邊崖壁凹進去的棧道處，往裂谷下方行進幾百米，正好觀看右岸絕壁的險峻。
這時才能體會出，左岸是以平面絕壁為主，右岸是以折疊絕壁為多。那折疊出來的峰棱，時進時出，使裂谷時寬時窄，跌宕起伏，更增添了險峻的韻味。
在這鬼斧神工的天塹面前，你只有目不暇接地享受著移步換景的場面，根本沒有機會感覺勞累。直到看見一個老太，身邊放著一個裝滿山貨的背篼，坐在石欄上休息，才下意識地感到勞累，并發覺汗水已浸透了衣服。我乘機坐到老人身邊套近乎：老人家，背這么多山貨去賣啊?
是啊!山里人，就靠賣點山貨，換點油鹽醬醋什么的。
你每天都要背這么多東西到集市上去?
也不是每天，一三五逢場，東西才賣得出去。
您老貴庚幾何?她似乎沒聽懂，看了看我。才覺得自己問得太酸了，便改為通俗的說法：您老多大歲數了?她笑了笑說：86了!
我看了看她，盡管頭發有點花白，臉上有點皺紋，但是身板筆挺，臉色紅潤。隨口道：看不出來，就像五六十歲一樣，一定是經常勞動的緣故。
老人無奈地說：家里人都出去打工了，我不干誰干?
我想也是，壞事往往能轉化成好事，勞動的舒筋活血和大裂谷的清新空氣，對人體健康有著決定性作用。我問：裂谷前面就到頭了?
沒有，早著呢?這是浙江人來開發的，只有兩公里。上面沒開發的還有20多公里，風景更好。
我疑惑地問：前面看來已到盡頭，怎么還有那么多路?
路是沒有了，裂谷還有，想去的話，就要鉆山洞，走谷底，繞山梁，很苦的，我年輕時采藥，找山貨，常去的!
附近還有什么好玩的沒有?我好奇地問。
有，這里靠近元謀土林和金沙江，上面還有大水庫，溫泉，好多好多，你玩一個月都看不完。
哇!我服了，這開發過的兩公里走完，已經夠嗆。(兩公里指的是裂谷的長度。棧道與山路，來回盤繞，七拐八彎，少說也有五六公里。)那些，就留著下輩子來吧?我這么感想著，起身與老人告別：老人家，謝謝了!天都快黑了，你到街上賣給誰啊?賣了怎么趕回來?
街上有我的侄女兒，住在那里，明天趕早市!
我點了點頭說：那就一路走好!便向前走去。回頭看時，老人也背上背篼走了。她的步履很是輕快。不僅感嘆道：這環境與勞動，對人體的健康，確實大有益處!
我們沿著絕壁棧道，平行五百米后，便折回向上攀登。游人已經很少，無形中增加了緊迫感，促使你不得不加快步伐，棧道已到崖頂，那里全是梯田，地里都是包谷。上面有一個村莊，想來是彝族村寨了，已是炊煙裊裊。在這特定的地理壞境下才明白，梯田不是大寨人的創舉，而是少數民族居住的自然環境，不得不這么作而形成的。
天色漸暗，趕緊返回，下到天生橋處，天都黑了。我們累得坐在橋上息了一會兒，抬頭看谷頂的深邃天空，已是一鐮彎月明亮，群星不斷閃爍，這是城里難以見到的夜景啊!
我們呼吸著山間的新鮮空氣，陶醉在這樣的意境中，沒有一個人說話。只有轟鳴的瀑布聲在裂谷中回蕩，頭頂不時有蝙蝠飛來飛去，遠處，時而傳來貓頭鷹的凄厲叫聲。我想：達摩當年要是在這樣的谷底面壁，也許要不到十年，就可破壁而去。
反正旅館早已訂好，吃住都不用愁。直到山風把我們吹涼了，才沒身在這荒原般的夜景中，有氣無力地往回走。到了旅館，已無力洗漱，倒頭便睡。
第二天早上下床，方覺得腿腳不聽使喚了，要不然，還真想去探索二十里的裂谷，全身心地與那里的絕壁和奇峰異景親近一番。
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