關于心情的1000字散文

　　一個人如果能夠控制自己的激情、欲望和恐懼，那他就勝過國王。下面我們一起來欣賞幾篇1000字的心情散文!

　　正月柏靈香【一】

　　在我的故鄉冀南一帶，至今仍然流行著正月十六烤雜病的習俗。

　　過去叫做“烤柏靈火”，它能祛病驅邪，給人們帶來春天的溫暖和健康快樂的生活。

　　這一天，是新年里的第一次月圓，是年節的尾曲。

　　家家戶戶吃罷晚飯，都在自家門前點起一堆大火。

　　燃燒物多是自家的草墩子、破篦子、舊笤帚、爛家什。

　　在過去，必不可少的是柏樹枝。

　　現在，柏樹少了，用柏樹枝的也不多了，代之以芝麻稈、花柴及秫秸，但還是習慣叫“柏靈火”。

　　無論用什么燃燒，其寓意為燒掉舊的，換上新的，辭舊迎新。

　　燃起熊熊的火焰。

　　火堆燃得越旺，寓意今年的日子也就過得越好。

　　人們相信燒柏樹枝有去百病、驅百邪的意思。

　　除去病迎新外，烤火還有祈求人丁興旺的涵義。

　　老人圍著越燒越旺的火堆，總會對著新媳婦說“燒個墩兒養個孫兒，燒個篦兒養個妮兒”。

　　如果真的是自個家里兒媳婦懷孕，老婆婆一定會懷著自己的心愿，在火堆里燒想燒的東西。

　　烤火時，大人小孩要在火堆上跨越，全家人互相祝愿長壽百歲。

　　孩子們更會高唱起“前烤烤，后烤烤，身上百病都烤掉;前烤烤，后烤烤，絆倒拾個大元寶”這一古老的民謠。

　　有些老人還要在火里烤一些食物，說是吃了可以免災去病。

　　《漢書·王吉傳》一書中有言：“百里不同風，千里不同俗。

　　冀南一帶的這一習俗，源自何時，并無確切記載。

　　但民間的一個說法，卻讓它足以追溯到我們中華民族的始祖女媧。

　　傳說：女媧當年是在鳳凰山(河北涉縣)前煉石補天。

　　煉石之火燒起來，熊熊火焰照亮漳河對岸。

　　又說點火煉石始于正月十六。

　　之后，正月十六晚上，周邊的百姓便家家都在自己大門口點火作紀念，后來演化為“烤雜病”。

　　無需探究，中國古代神話傳說中，的確有女媧在天臺山頂煉五色石補天的故事。

　　正因為是傳說，誰又能界定出女媧娘娘到底在哪座山峰采石煉石呢?太行山綿亙萬里，峰巒層疊，在歷史上形成了一山多名。

　　據《中國古今地名大詞典》收列：《淮南子》稱五行山，《隋書》稱母山，《太平寰宇記》稱皇母山、女媧山等。

　　這就足以證明女媧與太行山的密切關系，而冀南地區就依偎在南太行山的懷抱。

　　今天的涉縣鳳凰山上，保留著始建于北齊專為祭祀女媧而修建的媧皇宮，迄今已有1400多年的歷史。

　　據這里碑文記載，此處古跡最早創建于漢文帝時。

　　何況，太行山里不乏叫做天臺山的山峰。

　　有專家考證，鳳凰山過去就叫天臺山。

　　臨城縣西部有一座山峰，也叫天臺山。

　　所以說，正月十六那一堆堆燃起的火焰，蘊含著人們對女媧摶土造人、送子繼嗣、“煉五色石以補蒼天”、使人類和萬物得以生息和繁衍這一蓋世之功的崇敬與懷念。

　　至于正月里在門前燃柏枝，古代確有明確記載。

　　南朝梁宗懔《荊楚歲時記》：“今正臘旦，門前作煙火、桃神、絞索松柏、殺雞著門戶逐疫，禮也。

　　這也證明了古人確實有在門前燃火逐疫的習俗。

　　燃燒柏枝，也就是人們所說的“柏靈火”，是因為松柏固有的特質，柏葉具有靈氣之意，古人稱贊柏樹說：“經冬而不凋，蒙霜不變，麝食柏而香，皆為天齊長。

　　認為柏樹為神異之木，其香可以去邪穢、療百病。

　　這又讓人想起了這一帶過年時的另一個習俗，就是年前要將家里已經過世的家親，都請回來一起團團圓圓過春節。

　　等過完了元宵節，也就是正月十六一大早，便要把這些家親送回他們原來的地方。

　　即使至親，畢竟人鬼不同，更怕大順風車的孤魂邪魔賴在人間惹亂，人們就用燃燒柏靈枝火來驅逐并隔斷其轉頭的路。

　　也許是受這一傳說的影響，與太行山接近的山東、河南交界的農村和冀中地區石家莊、保定一帶，至今仍然延續著正月十六日“烤百靈火”的習俗，便有了古老的歷史淵源。

　　河北東光有走百遍、去百病。

　　井陘有“轉黃河”，滄州有“溜百病”。

　　盡管不全是在烤“柏靈火”，但相通的都是在這一天，又無一不是在表達著對去病的期望和對健康生活的共同祈盼和追求。

　　正月十六烤雜病，真可謂新年里鄉村百姓的狂歡。

　　是時，村里都會同時燃放鞭炮、焰火，伴隨著迷漫的煙霧、濃重的柏香、爽朗的歡笑聲，一時間暖熱了料峭春寒，把那輪冰涼的玉兔也氤氳成了金黃。

　　大人歡、小孩鬧，即使久病的人，也會在家人的攙扶下，來到大門前，讓柏靈火的熾熱驅散目光中的昏暗。

　　再抑郁的心懷，也會在一堆堆沖天的旺火面前變得釋然，臉上就會盛開春天的花朵。

　　是狂歡，也是春的嘹亮序曲。

　　那一籠籠旺火升騰，更是春天的昭示，昭示一派春光明媚，萬物復蘇，生機蓬勃!“柏靈火”前，故鄉的老人們還會在火堆上豎著放一捆谷草或芝麻秸，看它燃著的時候往哪個方向倒，據說倒往哪個方向，哪個方向便會五谷豐收好年景!他們還有“烤七堆火”的行動。

　　七，既是“切”又是“祈”。

　　切除病痛，祈盼人壽年豐。

　　故鄉人的記憶深處，永遠都有這個場景：大街小巷里，一蓬蓬的柏靈火在一家人的歡笑中輕輕燃起，濃濃的青煙隨著柏枝噼噼啪啪的聲響，裊裊娜娜在村莊的上空氤氳著，漸漸彌漫開來。

　　霎時間，沁人肺腑又有著朝圣般的清香，將冉冉升起的圓月染得橙黃。

　　一陣略帶寒意但已經沒有了刀削扎臉的微風，“呼”地一下將火苗從枝葉中拽出老高。

　　煙變得輕了，火光映紅了整個街巷。

　　穿行如織的人流，每一張臉都變得明凈，每一雙眼睛都流溢著虔誠般的溫情，每一聲歡笑都飛揚出新春的涌浪。

　　那一堆堆熊熊燃燒的火堆，給人們帶來熱情，帶來希望。

　　一串串鞭炮聲伴隨著一串串歡笑聲，在溫暖而熱烈的夜色中回蕩

　　開在古詩里的薺菜花【二】

　　薺菜，又名護生草、地米菜、地地菜，它味道鮮美，是人們喜愛的一種野菜。

　　因它初萌于嚴冬，繁茂于早春，是春的使者，遂引得古往今來的文人墨客留下眾多膾炙人口的詩篇。

　　最早吟詠薺菜的詩可追溯到兩千多年前，那時的《詩經·谷風》里就有“誰謂茶苦，其甘如薺”的詩句。

　　看來，我們的祖宗早就有吃薺菜的習慣了。

　　它不但可以充饑，而且還很甘甜。

　　晉代夏侯諶的《薺賦》稱得上是詠薺詩的上乘之作：“鉆重冰而挺茂，蒙嚴霜以發鮮。

　　舍盛陽而弗萌，在太陰而斯育。

　　永安性于猛寒，差無寧乎暖燠。

　　其意為一般草木只有天暖了才出土生長，而薺菜則是破凌而出。

　　齊精氣于款冬，均貞固乎松竹。

　　把薺菜與松竹擺在一起，喻其品節。

　　在詩人眼里，薺菜還是頑強向上的象征。

　　齊人卞伯玉在他的《薺賦》中也不乏對薺菜的贊美之詞：“終風掃于暮節，霜露交于杪秋。

　　有萋萋之綠薺，方滋繁于中丘。

　　他們都對薺菜“迎寒薺葉稠”的耐寒品質大為贊頌。

　　《明皇雜錄》記載，唐肅宗上元二年七月，長期伴隨在唐玄宗身邊的太監高力士被貶途經夜郎南邊的巫州時，看到漫山遍野的薺菜沒人采摘，不由觸景生情有感而發，吟出一首小詩：“兩京做斤賣，五溪無人采。

　　夷夏雖有殊，氣味都不改。

　　說明此菜貧富皆吃，且唐代集市已有售賣了。

　　南宋詞人辛棄疾《鷓鴣天·代人賦》中的“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花”，可以說是流傳甚廣，成為詠薺的名句和代表作。

　　說薺菜在早春季節就從泥土里萌出，給人們帶來了春天的信息。

　　在城中的桃花和李花害怕風吹雨打而凋落的時候，野外小溪邊的薺菜花卻不畏風雨，正在喜氣盈盈、朝氣勃勃地迎春盛開，讓人不由脫口而出：“春天在這里!”

　　南宋詩人陸游最愛食薺菜，在《食薺》一詩中寫道：“日日思歸飽蕨薇，春來薺美忽忘歸。

　　詩人對食薺頗得其法：“小著鹽醯和滋味，微加姜桂助精神。

　　這種涼拌薺菜的吃法，是值得仿效的。

　　他還在《買魚》詩中將薺菜與鱸魚相比，說用它摻肉做菜肴香氣滿屋，下酒使人一醉方休。

　　特別是他在四川吃了東坡羹后留下了“薺糝芳甘妙絕倫，啜來恍若在峨岷。

　　莼羹下豉知難敵，牛乳抨酥亦未珍”的詠薺佳句。

　　北宋文學家蘇東坡也有詠薺的名句“時繞麥田求野薺”，這是一幅惟妙惟肖的醉春圖。

　　初春季節，在散淡的陽光下和料峭的風里，返青的麥田里會長出許多野薺菜，一片片、一簇簇，給乍暖還寒的初春帶來無限生機。

　　村姑、兒童挎著小籃，拿著小鏟來到麥田，因薺菜鮮肥嫩綠，與麥苗綠成一色，村姑和兒童在躬身細細辨找著，采挖著，他們的樂趣與薺菜一樣多。

　　蘇東坡還贊美薺菜“雖不甘于五味，而有味外之美”，是少有的“天然之珍”。

　　明代陳繼儒作詩曰：“十畝之郊，菜葉薺花。

　　抱甕灌之，樂哉農家。

　　這是一首美妙的田園詩，讓我們看到了明人種植薺菜的情景：在一塊田里，薺菜已經開花了，農夫正在抱甕澆灌。

　　看著一片旺盛的菜葉薺花，農家該是何等的歡樂!

　　清代鄭板橋也有詩云：“三春薺菜饒有味，九熟櫻桃最有名。

　　清興不辜諸酒伴，令人忘卻異鄉情。

　　有薺菜的清鮮、櫻桃的美艷、佳釀的醇香，詩人竟可忘卻漂泊異鄉的寂苦了。

　　由此可見薺菜之美味非同一般。

　　饑餓記憶【三】

　　再熬一個月就好了!楊瓊花(渝東人對槐花的叫法)就開了。

　　奶奶說這話時，深邃的眼神里有亮晶晶的東西在閃爍，卻沒有滑落。

　　對于一個獨立帶大了三個兒女，又帶大了三個孫子的小腳女人，我從未曾望穿過奶奶的眼神，那是一汪幽深的海。

　　爺爺是在三年自然災害中，餓死的。

　　準確的說法是，1960年4月，爺爺因連續數月吞下了太多觀音土，無法排泄而被活活墜死了。

　　4月，從此打上了饑餓的烙印。

　　掩埋爺爺的時候，全村連找個有力氣挖墳坑的人都沒有，奶奶好不容易找來幾個愿意幫忙卻有氣無力的鄉親，刨了個淺淺的坑，裹上一張爛草席，把爺爺草草地埋了。

　　聽說當年還有幫人家挖墳坑，挖著挖著，結果卻把自己給挖倒在坑里面，再也沒有站起來的人。

　　那是一個集體遭災的年份，能活下來的，算命大。

　　八十多個年頭的煎熬，經歷了三個朝代的更迭，見慣了生死離別，奶奶的講述波瀾不驚。

　　也因此，在我們家，節儉從來無須苦口婆心的教育。

　　按理說，出生于上世紀七十年代末的我，應該是遠離饑餓的一代，但事實并非如此，兒時強烈的饑餓感，并沒有隨時光淡去，而是始終如影隨形地伴隨著我。

　　尤其在山珍海味滿桌、觥籌交錯的時候，它們就會時不時地竄出來，把我引回過去的記憶。

　　我的童年時光，是在漫山遍野的瘋跑中長大的，這可能是當下課業繁重的城市孩子最向往的童年生活吧?這樣無拘無束的玩耍，后果有兩個：因打濕了母親一針一線納成的一年才一雙的布鞋，遭來一頓打罵;加快消化，常常是剛放下碗筷，跟伙伴們到山坡上瘋跑幾圈下來，就又饑腸轆轆了。

　　當時家里沒有多余的口糧，交了集體的公糧后，一日三餐能勉強對付過去，不至于像爺爺那樣被饑餓逼得去吞觀音土，就已是很不容易的事情了。

　　當時家里的三大主食：包谷糊兒、楊瓊花稀飯、麻洋芋，按季節輪換交替果腹。

　　包谷糊兒要算上等的口糧了，只有等到地里的包谷都黃燦燦地掛滿桿上時，才有機會享受。

　　做法很簡單，燒上一大鍋水，將一小碗打碎的包谷撒到鍋里，立即成就了一鍋淡黃色的包谷糊兒，稀得足以照出人影。

　　每年的四月底五月初，是楊瓊花盛開的時節，楊瓊花稀飯就成了村里家家戶戶餐桌上的主食。

　　楊瓊花，狀如彎月，花瓣潔白，花萼淡黃，一棵樹上就能摘下一小籮筐。

　　楊瓊花吃法很簡單，摘掉楊瓊花末端的刺后，放進清水里洗干凈，涼干水分，在稀飯快熟的時候倒進鍋里，立即會有陣陣清香撲鼻。

　　煮上五六分鐘，就可以起鍋食用了。

　　楊瓊花稀飯的一大妙處，特別能撐飽肚皮。

　　吃的時候，滿嘴的芳香，還夾帶著一股淡淡的西瓜皮味道，但不沾一絲油水的楊瓊花吃多后，胃就會難受，嚴重時甚至會口吐酸水。

　　麻洋芋，因暴露在泥土外被太陽曬成了青紫色，個兒特小，入口苦澀。

　　因當時家里種出來的稍微大點兒的洋芋，除了有限的一部分留在家中外，其他大部分的都要上交集體，或者拿去集鎮上換取油鹽醬醋等其他日常生活用品。

　　余下的往往只有拇指般大小的麻洋芋了。

　　麻洋芋小得實在無法刨皮，于是大人們想到了另一種更簡單的吃法，把麻洋芋沖洗干凈后，直接放進鍋里，煮熟后撈起來放到盆里，邊撕皮邊吃。

　　為了減輕麻洋芋的苦澀，奶奶常常會舀一碗酸水(泡菜水)放到桌子中央，去皮的麻洋芋沾上酸水后，苦澀的味道就減輕了不少。

　　但無論變換怎樣的吃法，麻洋芋吃多了，整個口腔都是麻木一片，等到把肚皮填飽，嘴里麻木得連苦澀的味道都消失了，麻洋芋也因此而得名。

　　不久前看一檔美食節目，才知道這樣被太陽暴曬后的洋芋，毒素相當高。

　　也因此，長大后的我特別喜歡吃個頭又肥又大的洋芋，尤其是煮稀飯的時候，喜歡把去皮的洋芋切成小塊兒，與米一起放進鍋里煮。

　　水一開，就會飄散出一股洋芋特有的清香，直竄心肺，便會有種幸福和滿足的感覺，在心頭滋生。

　　參加工作后，在很多人還不習慣打包的年月，我總會把聚餐剩下的飯菜打包帶走，每每面對他們眼中的疑惑和背后的小聲議論時，我惟有微笑以對。

　　我想，每個人的人生，大抵都有些記憶，珍藏于無言;總有些疼痛，無法述說。

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