豆腐的隨筆

　　在平平淡淡的日常中，說起隨筆，大家應該都有印象吧？隨筆是一種散文體裁，可以抒情、敘事或評論。為了讓大家在寫隨筆的時候更加簡單方便，以下是小編為大家收集的豆腐的隨筆，僅供參考，歡迎大家閱讀。

豆腐的隨筆1

　　如果我說豆腐是寬容的、敦厚的、慈祥善良的，肯定不恰當，因為它是物，不是人，不是母親，不是姐姐

　　我的生命還不長，對豆腐也就只是一知半解，最早的好感來自于一個同事的忠告，他說：到一個地方你首先得吃當地的豆腐，否則可能會水土不服。一開始我不以為然，總覺得這有點不可思議，在江湖上混了這么多年，對人事逐漸的失望，不再像當初剛畢業時一樣，馬上信以為真。

　　20xx年我到過滿洲里，一到便因吃錯了東西臥床不起，躺在床上時開始琢磨同事的話，有點后悔。后來到很多地方，我都開始有意識點個與豆腐相關的菜，那種感覺，就好像一種朦朧的信仰一樣，管它呢，反正所有的與這個地方相關的不幸與幸，苦難與快樂，都交給它承擔了。最近一次到南京，與客戶吃飯時老總讓我點菜，我便點了一盤豆腐湯，其時已是夜里二點，大家都吃了很多螃蟹，也喝了很多酒，都暈乎所以，特別是我們剛下飛機不久，連日的趕寫方案的勞累加上飛機的勞頓，已使身心不堪重負，這一盤豆腐湯差點讓我們要感謝上帝，未來的不可預知的命運似乎也轉移到了它身上。

　　幸運的是，在任何一片土地，都能找到豆腐這種東西，它水嫩嫩地呆在翻滾的湯里，在冬天，看著確實讓人心情安穩。不像其它的一些東西，小時候天天吃，到了北方以后就再也找不著。母親對這種情況卻是不知，每次打電話來，都叮囑說要喝湯啊什么的，如果她知道我幾乎一年喝不了幾次，肯定心痛得要死，有時我想，如果母親說要多吃豆腐啊，我倒是能做到，反正所有地方的所有飯店里都有。

　　小時關于豆腐的記憶也不少，那個賣豆腐的老人，擔著兩個帶四個腳的籮筐一邊吆喝一邊走過來，我給他兩毛錢他就往我的帶破口的大碗里放一塊。他的籮筐的底層還有一種叫豆腐頭的東西，也就是豆腐渣，現在被用來形容劣質工程的東西，當時卻是我們的美味，因為有時確實買不起那兩毛錢一塊的豆腐。后來我離開家一個人到小鎮上讀小學，過著舉目無親的寄宿生活，宿舍門口有個慈祥的大媽買豆腐花，加糖水的那種，我最大的侈奢就是能喝上半碗她調的豆腐花，冬天是溫熱的，夏天是涼爽的.，細膩潤滑，像蜜糖一樣甜。

　　究竟是對過去的一種迷戀還是在成長過程中的感恩，其實都不重要了。這天純粹為了一盤豆腐，我和幾個同事專程趕到幾百公里外的一個小村莊去。返程過程中，又想起最近新聞上的那兩個慈祥敦厚的清華大學老教授，他們倆一生教師育人，與人為善，勤儉謹慎，卻在公車乘務員的魔手扼住女兒的脖子時無能為力，只能當著冷漠的圍觀者面前哀求敵人：別打我女兒，哀求終至無用，他們還是眼睜睜看著唯一的女兒含恨離去了。這又是怎樣的豆腐之殤！

　　忽然車子就到了一個路口，超載的大卡車在前面排了一隊。同事們議論了起來

　　“什么罰款卸載啊，只為錢罷了嘛。”

　　“應該是要不罰款要不卸載，兩者擇一。”

　　“瞧你們，不要把人家想得這么壞嘛。”

　　“比想象的要壞！”

　　“嘿嘿...”大家不約而同發出幾聲干笑,車子又繼續走在路上。

　　無論怎么說，不管過程怎樣的艱險，結局怎樣的悲憐，至少豆腐是值得信任的，它無處不在，給人們一點點積攢生存的溫暖。

豆腐的隨筆2

　　工作上的原因，在七月份到了離開五年的單位。自調離后到這兒來次數極少，除非不得己。

　　其主要原因，這地方給我留下一些人的不友善，以自于幾年間凡是遇見這地方的人，也無好感。我知道是我心胸狹窄了，但揮之不去的舊痕跡，一轉眼就在眼前，令我不高興。其間內心受傷，尊嚴守挫，事業緩慢等，我自認為不利這方位。

　　雖然這兒有幾位一直保持聯系不斷的同事，還有幾位己然走進我生活的朋友，而且比其它工作地方的收獲更多，但依舊對這兒沒好印象。于是，總是能繞就繞道，能躲就躲著，但工作上的事，總會繞不開，一如今天的到來。

　　匆忙忙把事兒一趕再趕，還是到了午飯時候。沒法子，這兒前幾次來(當然也因工作上無法左右)，總是急急忙忙，一刻也不耽誤，收工走人，留下愕然不解的同事發癥。

　　同事說到吃飯點兒了，吃了再弄吧。甭讓我們難堪，隨便吃點。

　　看看手頭事兒確實趕不了了，就去吃飯。

　　做飯炊事員，還是那個一臉笑意的彭姐。

　　坐桌上時，她就端著一盤麻婆豆腐，放我面前說，知道你來了，嘗嘗這菜味道還是不是原來的味道?現在單位的人都沒人愛吃這菜。我知道你來了，又最愛這菜。專門炒了一盤，快嘗嘗!

　　一時，我看看菜，又看看那充滿笑意的臉。瞬間，我知道我有哪兒一定弄錯了。

　　這兒留下的`不愉快，都是矯情所至，以前的不開心都不抵這一盤麻婆豆腐。彭姐的做法來的這么直接，這么坦誠。

　　以前相處的日子里，從未在意過她的感受，只是天天她煮飯我吃飯，沒有交流，沒有走近也未生疏。我調離時沒有她的祝福，我也沒有對她的祝愿。一如秋季風與葉，該吹的風就吹，該掉的葉就掉了。沒有什么不同，各自按照各自的路途在走，自然而然。

　　然而，多年己過，原來用力握手的朋友，相互祝福的同事，都沉寂了下來。一如風與樹葉，自然而然。

　　偏偏，無言的彭姐，打破了常現，讓我錯愕良久。我在她面前急急挑一塊麻婆豆腐，有點燙嘴，又有點燙喉。一吃一咽，終是燙了心。一顫，又燙了眼睛，讓眼睛一下濕潤了。

　　彭姐，還是原來的味道，真的好吃!

　　我該重新定義曾經呆了幾年的地方吧，畢竟是我生命中不可刪掉的一段歲月。我該認真理解這兒奮斗的方位吧，因為我在這兒的努力，才有了眼下舒心的日子。

　　那些有過的傷真的是傷么?那些令人厭惡的人，真的是他們的不對么?我的冷漠，我的排斥，難道不是我的錯?是我狹隘了吧，我應該想想。

　　一如又辣又麻的麻婆豆腐，我卻極愛吃。

　　流年里，看見的不及感受的多。

　　在這無好感的地方，竟然有人記得我的喜好，居然是不曾交流平常相處彭大姐!

　　這個小世界里，還有人記得，曾經有人的愛好，是真的好幸福。

　　有人說，當你重新建立圈子后，別忘了曾經默默陪你走過歲月的人。

　　他們不一定喜歡表達，不一定讓你關注。是的，這個世間，真的有人在偷偷地愛著你，你不一定知道，但真的存在。

　　讓你突然間頓悟，也許是在某個天下雨的日子里，也許在平常的午飯時候出現。

豆腐的隨筆3

　　中國有句俗話:“鹵水點豆腐，一物降一物，”如果把這句話用在臭豆腐身上，那真是一拍即合，天衣無縫。

　　暑假里，我和媽媽去長沙游玩。一到長沙的街上，我就情不自禁的捂住了鼻子說:“媽媽，這街上在搞什么東西呀？怎么這么臭，我受不了啦！”媽媽笑道:“小孩子這叫什么臭啊，叫香，這是長沙的特產臭豆腐很好吃的，怎么要不要來幾塊？”說著媽媽，就抓著我的手走向了一家餐館里。

　　“我不要吃！我不要吃，讓我吃這東西，我還不如吃泡面！”我極力反抗著老媽，看著鍋里，那一塊塊長著菌絲的黑豆腐，在油鍋里嘆著氣，對我冒著笑臉，我的胃里一片翻江倒海。“老板，來兩碗香油豆腐加香菜！”“馬上就來！”說著老板弄著鍋里的豆腐。

　　沒過幾分鐘，餐桌上只有兩位“客人”一臭豆腐。“快點吃吧，孩子！”說著媽媽津津有味著拿著筷子吃著。我皺著眉看著碗里黑不溜秋的東西，我欲哭無淚，但看著媽媽張著鼓鼓的嘴巴，我輕輕的拿起筷子夾起一塊油光四溢的臭豆腐輕輕的咬了一口...！頓時我的口腔里充滿了:“鮮！香！麻！辣！燙！活！”，我雙眼冒著金星光往桌子上看著那一碗寶貝，也不顧我紳士的`形象張口就嘴里塞，沒幾分鐘一碗臭豆腐就進入了肚子里，連渣都不剩下。媽媽吃驚地抬起了頭來說:“好吃嗎？”“如果不好吃，我會這么快就吃完嘛？”我說，“哈哈哈！”我和媽媽的笑聲回蕩在餐館。

　　啊！臭豆腐我以深深愛上了你！你雖然只是地地道道的小吃，你卻在我幼小的心靈中種下一個愿望一吃遍全天下的美食！

豆腐的隨筆4

　　爺爺緩緩地向水磨中倒入黃燦燦的豆子和澄澈的清水，然后迅速而平穩地轉起石磨。

　　爺爺經營著一座豆腐坊，也熟識了一些老顧客，在村里小有名氣。我小時最愛看爺爺像魔法師般將黃豆變成水靈靈的豆腐。黃豆是自家種的，磨豆腐前要先等黃豆慢慢長成。黃豆成熟后，爺爺必精挑細選出顆粒飽滿的黃豆，用水將它們浸泡得脹脹的，通身現出淺黃色。待這些繁瑣的工序完成，爺爺才會動手做豆腐。

　　爺爺先用竹斗將豆子帶水一起輕輕注入磨車，磨車不緊不慢地轉起來，乳白的豆汁順著磨車壁緩緩往下淌，這時，我總會興奮地喊：“爺爺再轉快點！”爺爺笑著說：“不急，心急做不了好豆腐！”又丟入一勺豆子，任那笨重的磨緩慢地“咔吱”輕響。

　　要吃上豆腐還要有耐心。現磨的豆汁要加石膏定型，又要用紗布濾出。當爺爺在還冒著熱氣、表面帶著網狀圖案的豆腐上淋上醬油時，我便急不可耐地將筷子伸向這“瓊脂塊”。爺爺則會笑著挑起一小筷，細細地品，發出像緩慢轉動的水磨車般的品咂聲。

　　當然，這都是過去的事情了。自從我和父母搬出村子，住到附近的城市里，我就再沒見過爺爺做豆腐了。想吃豆腐了，就去附近的商店里買，那兒的冰柜里陳列著品種多樣的豆腐，如今誰還會耐心等待磨車磨出的豆腐？畢竟買到豆腐只需要去一趟商店的時間，這么短的時間，爺爺種的那些黃豆還沒長出嫩苗呢。我暗笑爺爺花了那么長的時間做豆腐是在浪費時間。

　　也不知是哪一天，爸爸說要把爺爺接來住，家里的豆腐坊開不下去了。我心里一驚，難道爺爺做的豆腐不好吃了？爺爺到我家時，風塵仆仆，還帶了個白凈的'小包。我打開一看，竟是鮮豆腐。那天中午，我們午飯吃的是豆腐水煮魚，我先喝了一口湯，頓覺豆香充溢整個口腔，便問起爺爺豆腐坊的事情。爺爺苦笑著說：“豆腐坊比不過那些大工廠啊！我這老手藝也沒人愿意耐著性子等了！”說著又夾了塊豆腐，“還是自己做的豆腐好吃！但我沒法再做下去了。唉！”

　　我那天吃到的豆腐比以前的更美味。想到竟沒人愿意停下腳步，品嘗這雪白的豆腐，我不禁有些傷感。爺爺的豆腐坊手工磨制的豆腐，終究還是輸給了高效率、高產量的機械生產出的豆腐，這高產豆腐果真適合人們急匆匆的生活嗎？

　　我無比懷念磨車輕轉中流下的豆汁釀成的豆腐，同時隱隱有了一些擔憂：在急躁的腳步中，我們將踏碎多少像手工磨制豆腐之類脆弱而可貴的手藝啊！

豆腐的隨筆5

　　豆腐是中國人的發明，《辭源》豆腐傳說始于漢代淮南王劉安,已經有兩千多年歷史。據說，由于劉安喜好煉丹術，丹沒有煉成，偶然卻“煉”出了豆腐。正史記載，劉安是漢高祖劉邦的孫子，漢武帝劉徹的皇叔，承襲父爵而為淮南王。《淮南子》與他發明的豆腐如此流傳下來。

　　故鄉的人幾乎家家都種些許豆類作物——黑豆，主要用于逢年過節，婚喪嫁娶，做豆腐、生豆芽所用。《禮記?檀弓下》“啜菽飲水盡其歡，斯之謂孝”；“菽”是豆類的總稱,“菽水”更是清苦生活、粗茶淡飯的代名詞。

　　豆腐的制作原理和方法，說來很簡單，但工序復雜。選豆要精,磨豆要勻,煮漿要慢,濾漿要細,點鹵要穩。

　　記憶中，每每年關中，母親便選上好的黑豆，舀在簸箕或大笸籮里，數念著家長里短，手卻不停地撥拉著，眼中的“鐵豆”、“蟲豆”被母親一一撿出；精豆選好得去皮，制作豆腐，黑豆必須去皮，只用“豆黃”。偶有未脫凈皮的，也得揀出，不然豆腐外觀發暗，影響觀瞻或售賣。臘月里，父親便在母親的絮叨中，趁夜色把“豆黃”背到巷口的大爺家的豆腐坊中。我也屁顛屁顛地跟在父親的身后，熬夜守著那口熱氣騰騰的豆腐鍋。排隊等候中，父親把黑豆浸泡在清水里，圖的就是上磨研磨時輕巧省時。

　　輪到我家時，父親在磨盤下備好接豆漿的桶，舀上幾粒泡好的“豆黃”，輕輕地推著磨盤，白花花的豆漿便從縫隙中流了出來，磨的時間長了，豆漿便像朵朵棉絮堆積起來，浚浚的，煞是漂亮。大約兩個時辰，父親的豆漿磨好了。燒好水后，豆腐大爺便將豆漿很藝術地到入鍋里，吩咐父親拉風箱加柴禾，很講究地慢慢加熱，慢慢地，豆漿在鍋里翻江倒海，咕咕沸騰。等煮的.差不多了，大爺便打開吊在房梁上的十字木架子，這便是慮漿用的紗包，

　　豆類含有豐富的蛋白質。豆子經浸泡磨制成漿，經過加熱，蛋白質被充分水解，必須濾去不溶于水的粗纖維——豆腐渣，大爺很嫻熟地用瓢反復不停地把豆漿舀到紗包里，等漿慮好后，大爺摘下紗包，使勁壓掉水分，一個圓圓的豆腐渣出來了。我便急匆匆地按照爹的吩咐，用臉盆子端著豆腐渣送回家。那個年代，豆腐渣也是好吃的，也舍不得給人，母親更是用它給我們兄弟們當菜吃，當飯用。

　　等我從家里返回豆腐坊時，大爺便開始給豆漿“點鹵”了。小時候，不知道“鹵”是什么東西，只看見它醬紫色，聽大人們說喝了要死人的。只見大爺還是用瓢舀上一點點鹵水，沿著鍋邊慢慢地，均勻地上下劃拉著；不一會，鍋里的豆漿慢慢地由顆粒狀變成了絮狀，由絮狀又慢慢地變成了小塊狀；而后盛入特制的木槽中，紗布包好，木杠擠壓水分，擠壓的勁道和時間長短很有技巧，勁道大了，時間長了，豆腐會變“老”，變硬，那就算制作失敗了。豆腐做好后，大爺用一把小刀沿直的木條縱橫劃開，分成等量的方體小塊兒，然后打開木槽，把豆腐一塊兒一塊兒地碼入桶里的涼水中，一鍋上好的豆腐便做好了。

　　豆腐。由于所用凝固劑不同，豆腐風味也不同。鹵水是氯化鎂、硫酸鎂、氯化鈉等的混合物。現在做豆腐大都使用石膏，葡萄糖酸內酯等。也有的用發酵后的酸漿水。

　　家鄉的豆腐，大多以鹵水為凝固劑。這也許更是老家西南鄉的一大特色，豆腐的品質還與產地水質有很大關系，有好豆腐必有好水。有些地方的水索性不能用來做豆腐。水質好，做出的豆腐品質就好。我自認為，唯有家鄉我的村子周圍三鄉八里做的豆腐最好吃。因為緊靠恒山支脈，土質砂礫，井水甘甜而透冽。

　　家鄉豆腐的特點，和名吃涼粉一樣，含水量大。晉南的豆腐，看上去很硬，矩形的木匣上少見一點兒水。買豆腐不說“買”而說“割”；有人買豆腐，就用一把細長的小刀，從大塊兒上估摸割一小塊兒，論斤售賣；而老家豆腐外出售賣時必須用水桶盛放，直至售出前，一直浸泡在水里；買豆腐不說“買”而說“撈”；售賣時大多論塊兒不論斤。

　　各地的豆腐，我雖沒有吃全，也吃過不少地方的豆腐。總覺得家鄉的豆腐更好吃些。鹵點豆腐用鹵量恰到好處，看起來白里泛青，掂到手里軟而不散，吃起來滑嫩醇香。不論炒燉，還是涼拌，都被我喜歡。晉南的豆腐吃起來有點兒“老”，有點生澀，略帶些許“溲味”中還有點發“糟”，至于用石膏或葡萄糖酸內酯作凝固劑的豆腐，我只要聞到那股子味，就拒之門外。

　　離開家鄉三十年了，我時刻念叨著老家的“水豆腐”，每每回家探親時，母親或弟媳們會自然盡心準備好一鍋“燴豆腐”；記憶中，母親逢年過節，總會給我們“撈”塊兒豆腐，宰只大公雞，油辣泛紅地燉上水豆腐，燉的時間越長，豆腐越筋道，味道越濃烈，再配上自制的、筋道的土豆粉條，其香，無以銘狀；其樂，難以言表。成年離家后，我更思念的是童年的味道，想水豆腐中略帶清苦的“鹵水”味道，忘掉，怎能忘卻？“苦”的記憶，想抹滅，怎能消失？

　　哦，家鄉的“水豆腐”，我的這“口”，我的味道，我的記憶，永遠不離不棄。

豆腐的隨筆6

　　北方的小吃大多與面粉有關，接著就是豆類了，可不，我剛剛品嘗了豆粥，豆漿與豆腐腦又便浮上了腦海。

　　這豆漿在北方也喊作豆汁兒，家鄉的早點里，豆漿總是甜的，有一次在南方出差，早點鋪里的豆漿有咸的，放鹽、香蔥、另加些切碎的老油條浮在上面，喝起來另有一番風味。

　　豆漿是真實妙不可言，以它為基礎，加入小米粉就是豆粥，如果把熟豆漿點上少許鹽鹵，它就變成了豆腐腦，其最大特點是它的細嫩，中國人愛用比喻，故稱豆腐腦。

　　要說還真的有點像，嫩盈盈，顫巍巍，不像腦子又像什么？這豆腐腦用一般的勺子不能舀，不然會攪成爛泥一般。盛豆腐腦要用特制的平勺。我留意了，大部分師傅用的都是黃銅打造的，黃騰騰閃亮。在缸里，豆腐腦的上面往往會滲出少許水分，盛豆腐腦時很有意思，師傅要提著勁兒，輕輕地在上面壓一壓，先把水淘在碗里，等于用熱水燙燙碗，然后在豆腐腦上削一層，盛碗里，再削……

　　豆腐腦是一早一晚上街的小吃，而且是主打品種。想吃豆腐腦，攤主一定問你要甜的還是咸的？甜的好說，稍加些糖便可；你如果喝咸的，放的東西就多了。

　　南方人講究，偏愛豬肉丁、扇貝丁、黃花菜、木耳、姜末等做成的鹵汁；北方人不會加海鮮，主要是黃花、木耳、口蘑、肉絲。但你在街攤喝豆腐腦可沒這么高檔的鹵味，大不了放些芹菜丁、大頭菜，榨菜就是好的了。另外，辣椒油、醬油、醋、味精也少不了。

　　有人怕街上的不衛生，心存疑慮，攤主們像是摸透了大家的心理，發明了一種小設備，不寬一個櫥子，一層層擺了，一碗一碗單獨蒸，這一下干凈了吧，不大的改革，提升了檔次，人們更多地喜歡這種碗蒸的豆腐腦。

　　要想有點小情趣，在自己家也可以做豆腐腦試試手藝。小家電多了，而且功能越來越先進，放進事先泡好的豆子，就能給你煮熟豆漿，再加適量的內酯粉就能變成豆腐腦，內酯粉超市里就有賣的，上面還有詳細說明，照著走下去即可。最后，按自己的喜好加上鹵料，也許比街上的更可人意。如果平時忙，壓力大，偶爾在家搗鼓點小吃，豈不妙哉。

　　在街上看看，你還會發現賣豆腐腦的大多還有胡辣湯，兩個缸并立，熱氣騰騰，讓人看了不知吃什么好。胡辣湯也是有名的.小吃，里面有牛肉丁、黃花菜、海帶絲、豆腐條、胡辣粉。不知從何時開始，人們發明了一種豆腐腦的新吃法。

　　好多年了，一次到省會辦事，早餐時同行的朋友建議我來一碗“兩摻”，我一下子懵了，啥是“兩摻”？

　　見我不解，朋友告訴我，你如果覺得單喝豆腐腦還不夠味兒，喝胡辣湯又嫌太沖，那就不妨來碗“兩摻”。先盛半碗豆腐腦，再舀上一勺胡辣湯，這樣，什么鹵也不要了。

　　我依計而行，果然致別：里面有豆腐腦的嫩軟、滑潤，牛肉的筋道，油豆腐的香味兒，黃花菜的悠長，胡辣粉的刺激……喝一碗，新鮮有味，痛快痛快。

　　胡辣湯實際上成了豆腐腦自然的鹵汁。

豆腐的隨筆7

　　明朝時候，散曲大家王磐為了指導老百姓度過荒年，深入民間，收集無毒野菜52種，編寫了一本《野菜譜》，明末時，姚可成又續補60種，共112種。饑荒的年代，多數人家都會用挖來的野菜養家糊口，“薺菜小豆腐”大概就是那個年代出品的，而如今，“野菜小豆腐”已經成為山東的特色名吃。

　　母親是地道的山東人，“薺菜小豆腐”做得很地道，這道菜不僅是母親的招牌菜，也是父親和母親的愛情菜，正是一碗“薺菜小豆腐”，成就了他們的愛情。

　　父親和母親的村子相隔六里路，我三姨嫁給了我父親的二哥，由于爺爺去世的早，奶奶家里很窮。父親是村子里考出的第一個大學生，靠勤工儉學完成了學業。有一年暑假，父親餓得昏昏沉沉地回到村子，奶奶當時病的很厲害，做不了飯。母親正好去三姨家走親戚，見不得父親瘦弱的樣子，便偷偷地挖了一籮筐的薺菜，把三姨家里僅剩的一點豆子全部磨掉，燒了一鍋“薺菜小豆腐”，盛了滿滿一大碗，偷偷地放在了父親家的桌子上，輕輕地對父親說：“吃吧……”說完，轉身就走了。

　　后來父親對我說，自己是和著眼淚吃完那碗“薺菜小豆腐”的，發誓一定要把你母親娶回家。就這樣，母親嫁給了父親。父親給母親的嫁妝里有一樣很特別的東西，就是用來制做“薺菜小豆腐”的專用工具—一磨豆子用的石磨，這盤簡陋的'小磨至今還擺在父親的書房里。

　　話又說回來，其實，真要把這“薺菜小豆腐”燒的正宗，還是挺麻煩的。等到五月，幾場春雨過后，清香鮮嫩的薺菜漫山遍野地生長起來。薺菜挖回來之后，去根，洗凈，瀝水，剁碎備用。，黃豆要提前用水浸泡，搬來石磨，把黃豆慢慢地放進石磨上面的小洞，然后加些水進去，開始轉動磨把，不一小會，隨著吱扭吱扭的聲響，乳白色的漿汁便會從磨盤的漏斗里流出，這些漿汁燒開來，就是我們喝的豆汁兒。

　　豆子被粉碎成豆渣之后，就可以點火制作了。先用小火把鍋溫熱，然后把跺碎的薺菜均勻地攤在鍋底，覆上一層豆渣，再把豆漿沿鍋邊倒進鍋內，添上適量的涼水，細火燒開，看到鍋內熱氣上升的時，用鏟子把鍋底的薺菜翻上來，和豆渣均勻攪拌，放入適量精鹽，慢火燒二十分鐘。這樣，一道美昧爽口的“薺菜小豆腐”就燒好了。

　　由于野菜的醫藥價值和保健功效，《野菜譜》已被錄入《中醫詞典》。吃膩了大魚大肉的人們，自然要吃點清淡的，如此，吃野菜便漸漸在城市里流行起來，“薺菜小豆腐”也堂而皇之地走上酒店的餐桌，成為一道“名菜”。希望大家都有一個好胃口，吃出好心情，能吃出愛情更好。

豆腐的隨筆8

　　昨天早上，我問食堂兩位女廚師，老家菜中最有特色的，是什么？她們答不上來。葉師傅回答的是，小麥粿、小麥鈴、小麥葉（頁）、餛飩（半月形）。她把梅江老家的名小吃“端”了上來。

　　去年，老家人在老家人城里開的餐館請客。我向老板娘提出吃老家菜老家飯的要求。老家菜，陸續上來六個，它們是切塊鹽（咸）鴨蛋、蒸蛋、韭菜炒蛋；豆腐包、烤豆腐、小豆腐。有人說，是純豆腐宴哪！不對，有家雞家鴨在，且是母的。蒸蛋，小豆腐當“點心”吃了，尤其是小豆腐吃得盡光，又外加一大盆。小豆腐，不是純豆腐渣，是黃豆磨后不過濾的，畢竟時代不同了。在今天，鹽鴨蛋一般不上桌，豆腐包、烤豆腐、韭菜炒蛋，這小三樣是用來過酒的。而在過去，是用招待客人的，過酒也過飯。老家飯，就是燒麥鰍，手搟的刀切面。好像還上了兩道點心，小麥粿和實心湯團。讓我們過足了“老家”的癮。其實，胃口要求不高，是每個人的內心要求高。

　　老家高畈村，有一戶人家專門做水豆腐的，豆腐娘叫根妹。她有一個特征，就是喜歡癟嘴。是嘴巴中有吐不完的氣泡？好像不是；是舌頭在嘴里不停地打滾，好像也不是；是有講不完的話？也沒有。今天知道了，是臉神經出了問題，或者心理出了問題，怕下巴掉到地底上。

　　根妹與母親感情特別地好。這一好，傳染了我，至今受影響，就是喜歡吃豆腐。我燒菜有兩招，一是炒包菜，一是烤豆腐。上菜市場，我專門買水豆腐，回家，就在砧板上放它五分鐘，讓水逃失。然后，在鐵鍋中加油，用猛火把油燒沸后，來一次小火，切豆腐片下鍋，厚薄要均勻，一片一片逐個翻了身，放點鹽或加點醬油，加點水，送上蔥花，最好不用姜片、蒜頭，加上鍋蓋，用微火燉透就行。

　　原先，妻子不喜歡吃豆腐，說豆植物蛋白難過濾，會加重腎的負擔。我聽了一點都不高興，說，吃東西還要考慮那么多事情啊，不是連胃口都沒有了嗎？三番五次后，今天她隨了我，也上菜市場買豆腐干，且煸炒了。

　　她是蘭溪西鄉人，岳母中年的時候，喜歡用大魚大肉招待客人，估計也造就了小輩的`胃口，但妻子好像又不是。正月初八晚上，岳母叫我們過去吃飯，冬蟲夏草鴨煲，五花肉炒蔬菜，那個油膩，你都無法伸筷子，妻子更不想吃，因為要減肥。

　　喜歡吃豆腐，白生豆腐、小豆腐、大蒜葉炒烘干，豆腐包，烤豆腐，在我，不僅是胃口問題，還有對豆腐對豆腐娘對老家的情結在呢，妻子當然不知道。

　　也真的奇了怪了。到老家親戚家拜年，家家都有八大碗、十樣菜，就是看不到豆腐的身影。我每次都會問同樣一個問題。主人一臉無辜，客人心中不屑，都寫在了臉上。怎么了？我喜歡的豆腐，哪里出了問題？怕豆腐是石膏點的？要得腎結石、膽結石？看來，老家人不糊涂，賊精。

　　有人說，烤豆腐多麻煩啊，水豆腐要控水，為了一點硬度，不如買塊豆腐干，炒著吃。我說，這不是一個個人的胃口，要追求水嫩水嫩的嗎？外黃（老）內嫩，有味道。當然，別想遠了，豆腐西施，可不是每個人都能吃到的。

　　什么是土菜？百度是這樣說的，農民家養的禽畜，自家地里用農家肥灌溉出的菜，然后用柴火土灶烹調。

　　什么是家常菜？也是百度里說的，采用簡單烹制方法，以常見普通食材燒制的日常菜品。具有操作簡便，用料簡單，成本低廉的特點。

　　不啰嗦了。我只有兩個私房菜，上面說過了，不重復。

　　據說，燒土菜燒家常菜，采用非常規的辦法來改變品質的做法，是得不償失的。

　　今天是“三八”婦女節，我用“土菜“這篇文章呈現你們了，也用“豆腐宴”招待你們了。也僅有這點私藏品，在心里，在手中。

　　最后，向家里唯一婦女，向全國廣大婦女同志問聲“好”。你們辛苦了！

　　看誰牙齒厲害？啃豬頭肉

豆腐的隨筆9

　　公司附近的一家餐館開張，熱熱鬧鬧地放鞭炮，從辦公室里看過去，是一家規模中等的家常餐館。中午下班，幾個同事約在一起，過去吃午飯。

　　一進門，一個女孩笑意盈盈地迎上前來，領我們入座。女孩穿藍色碎花上衣，藍布褲，寬寬的褲腳，黑布鞋，藍頭巾，是店里的特色店服，和她神情中那幾分鄉村女孩特有的羞澀很協調。女孩十八九歲的樣子，聲音清脆甜美，笑容真誠。

　　她把菜單遞過來，我們湊在一起翻看，隨意地問：“小妹，有啥好吃的特色菜，推薦一下。”

　　女孩抿抿嘴唇，報了幾樣特色菜，然后說“我們店的‘韭香豆腐’很不錯，豆腐嫩，味道純，又有營養，女孩子吃了可以美容，還不會長胖，點一份吧？”不像介紹其他菜品，一份“韭香豆腐”她用了好多詞來形容，口氣也有點迫不及待。

　　“是招牌菜嗎？”我抬頭問她。她的臉忽然有點紅了，搖著頭。

　　“不是的，不過……”她小聲說，聲音又急促起來，“不騙大家，真的很好吃，可以嘗一嘗啊。”我們都笑起來，菜單上，一份“韭香豆腐”不過幾塊錢，實在不是太值得去推薦，就要了一份。

　　菜陸續上來，包括那盤“韭香豆腐”。嘗了一口，味道的確不錯，不像市場上賣的豆腐那樣水，它的顏色也好看，像小時候吃過的自己家里用漿水點的那種豆腐，蘸的調味汁是韭菜花兒，也像自己家里做的，味道純正。女孩沒有撒謊，這道“韭香豆腐”雖然不是店中的招牌菜，但的確可口。這時鄰座來了其他顧客，女孩去招呼他們，聽到又向他們推薦“韭香豆腐”……

　　之后，同事們常常去這家餐館吃午飯，也常常會接受那個女孩的服務，她已經認得我們，不再刻意推薦了，但總要試探著問一句：“還要‘韭香豆腐’嗎？”問完，臉依然會微微泛紅。偶爾會拒絕，但大多時候都會要上一份。這樣一道菜，花不了多少錢，又如她所說，女孩子吃了可以美容，還不會長胖。清爽的味道，每天吃也不會厭煩。

　　也常常聽到她對新顧客介紹這道菜，用詞更加豐富，說起來更加流暢，只是不知緣故。

　　那天有同事過生日，過去吃飯，要了個小單間，沒想到服務的還是她。她說有個負責包間的女孩請假了，她來代替。那天我們破例要了些貴點兒的菜，直到點完她忽然抬起頭小聲問：“今天不要‘韭香豆腐’了嗎？”

　　我們先愣了一下，然后都笑起來，成心要逗逗她，我問：“為什么總介紹那道‘韭香豆腐’？是不是賣多了，你會拿提成？”她的臉霎時紅起來，不是以往那種羞澀的紅，而是因為著急漲紅了，她急忙擺手說“不，不是的，不是那樣的。”

　　“那為什么呢？”同事說，“你要是不說原因，以后我們再也不吃‘韭香豆腐’了。”女孩的嘴唇又抿起來，低著頭，沉吟了一小會兒，小聲說，“我說了，你們可不許說出去。”

　　得到我們的保證后，她才說：“這些豆腐是我爸做的，韭菜花是我媽做的。我來城里打工，他們不放心，也來了，在城里租了個小房子，做我們家鄉洛南的豆腐和韭菜花。我來了這個飯店，我爸就決定把做好的豆腐送到這里來，這樣，每天他們都能來看看我。開始老板不想要，我爸說了很多好聽的話，老板才答應賣一段時間看看，如果賣得好，就一直要，不好就算了。老板不知道我是他的女兒……”

　　窄小的空間，所有的'聲音都靜止下來，只有女孩細細的聲音，在慢慢描述一個關于愛和生存的溫暖畫面：一個滄桑的男人，在城市的某個角落和自己的妻子一起，每天泡豆子、磨豆腐、做韭菜花，然后大清早騎著三輪車趕到這家餐館。而他們心愛的女兒不管睡得多么晚，也總會早早起來，假裝無意間碰到，幫他們把豆腐抬到后廚，沒有人的時候，母親會飛快取出一些小點心，或者水果，或者換洗的衣服，塞到女孩手里，而隔一段時間，女孩會塞給母親一些錢，是她打工賺來的錢，那些錢他們要攢起來，在家鄉蓋一棟新房子，母親還會留一些，做女孩的嫁妝吧……

　　女孩不再說話，怯怯地看著我們。

　　好半天，竟然沒有一個人說話，最后是過

　　生日的小吳打破沉默，說：“今天是我的生日，請大家每人吃一份‘韭香豆腐’。”

　　女孩詫異地看著她，慌忙擺手說：“別別……姐姐，豆腐吃多了會膩的。”

　　“小妹，我們愛吃。”小吳說。

　　“真的愛吃。”我們跟著附和，然后催她：“快寫上啊，一人一份。”女孩站在那里看著我們，拿起筆去寫，眼淚卻忽然掉了下來。她邊擦眼淚邊不好意思地笑，擦完眼淚，拿著單子跑了出去。

　　從那以后，每次去這家餐館吃飯，不管見沒見到那女孩，我們都會主動地首先點一份“韭香豆腐”，并告訴所有熟識的人，如果去我們單位對面的那家餐館吃飯，請一定要點一份“韭香豆腐”。

豆腐的隨筆10

　　每次買豆腐，我都會一邊湊近聞，一邊問老板：“這豆腐有豆腐味兒嗎？”大多老板都覺得好笑，說豆腐還沒豆腐味兒？

　　其實，還真是如此。

　　我愛吃豆腐，從小就愛，對豆腐味兒太熟悉了。那時在老家農村，豆腐是家常菜，涼拌熱炒，都是美味。即便沒錢買，也可用自家種的黃豆換。村里有家賣豆腐的，天剛一亮，那家院里，白煙騰騰，濃郁的豆腐香味兒，隨風四處飄散，引得村民拿高粱稈做的托盤往那里聚，有時我也是其中一員。金黃色的'托盤里，白色豆腐冒著熱氣，引得我湊近使勁聞，使勁吸氣兒，聞著聞著張嘴就啃上了，到家，那塊豆腐便會少了一大角。

　　先聞后買的毛病，可能就是那時落下的，可惜，經得住聞的豆腐，漸漸少了。有一天，在所住小鎮的菜市場閑逛，老毛病又犯了，見了賣豆腐的攤位，便像警犬一樣，湊過去把鼻子猛吸幾下，攤主是位老太太，她笑著說：“使勁聞吧，香著呢，不怕聞。”我的眼睛亮了！那久違的豆腐味兒，證明了她的自信，我成了她的老顧客。

　　半年后，在稱好的豆腐上，老太太額外又添加一大塊，還說是送的。送的分量差不多和買的一樣了，我笑道：“是老顧客，也不能這樣優惠，叫我咋好意思再來啊？”她嘆口氣說：“拿著吧，以后就不來了。”急問原因，說是年紀大了，干不動了，因為辛苦，孩子們又不想干這個。

　　我的美味豆腐啊！仔細想來，又好久不曾吃了。其間，我也在菜市場找尋過，卻終難遇到心中那種味兒。

　　鎮上相繼開了兩家大點兒的超市，里面的豆腐，都用玻璃隔著，就算鼻尖挨上去，也聞不出味兒了。

　　我心里也慨嘆起來：唉，現在有很多東西，真的沒原來的味兒了！

豆腐的隨筆11

　　“豆腐花啰——”每到熱天，時常可看到賣豆腐花的叔叔或阿姨推著三輪車，車上帶著一大桶豆腐花及吃時用得到的小碗勺子，簡單的調味品，穿街走巷洪亮地吆喝著。有時，偶偶嘗嘗，吃在口里，雖說又滑又嫩，但吃過一次后，再不想嘗，想想家里的豆腐花，沒得比。

　　其實家里也不是想吃時就有吃。小時候，是每到臘月二十六七，家家戶戶一般都張羅著要做豆腐。豆子是自家種的，當時每家都是按家庭成員多少而定，我家那時是四口人，我媽一般就準備做四札豆腐。要做豆腐，前一天晚上就把豆子用水泡著，第二天，我們起得比平日早，當時也為了省點錢，而自己也有工具，我們自己動手用石磨把泡軟的豆子磨爛，推磨時，有點累人，但每想過會有豆腐吃，手又有了勁。聽大人說，豆子磨得越細，做的豆腐就會多些。而大人側在一邊準備做豆腐所需的其它工具，一年一次，要找要洗。一家都沒得閑。

　　第一道工序完成，把泡水后的豆子磨碎后，就要搬倒入到架好的大鍋里，用柴燒煮，這柴也有講究，一般用些易燃易熄的干草之類，看著火勢勻著燒，一邊還得拿個勺子在里面攪動，完全打散為止。這時，用一個專做豆腐用的布袋兜起，壓漿出來，壓漿也要很大手勁，一般都是大人的事，我又在一邊用臉盆打點水和一塊粗糙一點的磚頭磨石膏漿，不似現在有現成石膏粉出售了。把壓出來的.豆漿，又重放入洗干凈的大窩里，這時要燒幾大把柴才能把豆漿煮開。煮開豆漿后，舀出來用桶先裝會兒，只見媽放一些石膏水漿放大盆內，兩個人各提一桶同時往大盆里倒，還見媽邊倒邊叨念著，叨念的大意是先讓過世的老人來嘗過，也是本地的一個風俗，因有時候忙忘了叨念，后面的豆腐腦凝結就不會很好，比往常做的會少些許豆腐，不知是巧合又還是靈性，反之不怎么信奉的媽每次都少不了。全倒到大盆后，用稍能擋風的東西蓋一會兒。

　　掐算下時間差不多了，媽打開蓋一看，豆腐結的很緊，用勺滔得用點力，每次這時候媽就會給我們一人一小碗豆腐腦，里面就是簡單加點鹽一點味精，也吃得過碗底朝天。后只見把豆腐腦又滔入到一個專做豆腐用的木架子里，待把水瀝干成形，一般用米篩翻倒過來，豆腐就大功告成了。

　　豆腐做成后，桌上總少不了一碗豆腐。到了三十團年飯時，媽會剁一些肉餡做一碗柳秀豆腐，家鄉話說是錢包，我們不感興趣，嘗一塊就好了，因還有更多的雞鴨魚肉，一飽口福。不似現在，天天似過年，平時想吃什么就買什么，也不用等到過年時再飽口福。所謂的“錢包”一直會放桌上直到過了元宵后，方言也叫散節。

　　豆腐做多也不急，挑幾塊干點的豆腐，用米篩稀疏放點干稻草，把豆腐切成小丁擺放上去，放入谷柜，待到長出了長霉，用鹽及蒜葉，有的還放點蘿卜干，攪伴，只要鹽入味，即可食用，小時候常到外面弄些小草莖點著吃，比不了現在有牙簽方便，也是其味無窮。

　　家鄉的大年初一，我爸會去有年邁老人家各伯父家拜年，開始我和妹還跟著；后來就我們自己可到叔叔家拜年，到處跑轉，看那熱鬧還可玩會兒。但家里也有別人來拜年，媽就得守在家里，在藕煤爐上架個炒菜的鍋子，有人來時招待，閑時又張羅炸油豆腐，那時除了自種的蔬菜，也就數油豆腐解饞了，炸好一塊一塊擺放在準備好的壇子里，放少許鹽，就可存放了，有時一直要吃到清明節。因是自家做純天然豆腐，天天吃也覺得有滋有味，我們就這樣伴著豆腐長大了。

　　現在生活水平提高，吃菜的花樣也是層出不窮，豆腐也以各種各樣的形態出現在我們面前，什么香干、麻婆豆腐、千張等數不勝數，但吃過后總覺得不似老家做的豆腐有味。有的甚至專設有豆腐宴的大飯店，但終究不敢去嘗，價格不菲不說，還怕自己太失望。外面只是為了調一下口味，一兩星期吃一次，還不是怎樣想念，總要等到每次回家，才到街上去買著天天吃，比不了自家做的，但總比外面吃的還是不膩些。

豆腐的隨筆12

　　這里所說的豆腐，不僅指豆腐本身，也包括香干，千張，油豆腐，豆腐皮，甚至豆腐渣。因為，但凡一家豆腐作坊，這幾樣東西一般都是齊全的。

　　我們小的時候，鄉村人家過年時都是自己做豆腐，所以幾乎家家戶戶都有一個鹽鹵瓶，一只豆腐籃。平常時節偶爾也會做，但很少。

　　先把黃豆用水泡脹了，拿到石磨上磨成生漿。磨豆腐要兩個人，一個人推磨，一個人加豆。我們家磨豆腐總是奶奶和母親兩個人，先是母親推磨，奶奶加豆，后來兩個人換一陣，因為推磨很累的，有的人甚至還要頭暈。磨出來的生豆漿順著石磨的流槽落到水桶里，白白的，稠稠的，帶一點淡黃，象牛乳。

　　磨好的豆漿抬回家里，家里已經事先準備好了豆腐桶，上面擱著落水架。把生豆漿灌到一只用夏布做成的袋子里，在落水架上用力擠，豆漿經夏布濾到桶子里，袋子里剩下的便是豆腐渣。

　　擠完了豆漿的豆腐渣被扔到一邊，暫時可以不管它了，豆漿則下到鍋里煮。煮熟后，家里人都可以趁熱喝一碗，多喝一般是不行的，因為本來就不多。我們那里喝豆漿都是咸味，碗底里放好鹽、一小粒豬油、醬油、蔥花，滾燙的豆漿沖下去，不一會，就凝起來了，稠稠的，象雞蛋羹。豬油放得極少，味精是沒有的，但大家都喝得津津有味。我不喜歡喝豆漿，主要是聞不怪它的豆腥味，所以總等著后面喝豆腐腦。

　　鍋里的豆漿盛到木桶里，如果要揭豆腐皮，則一時不能點鹵。豆漿晾在桶里，漿面上慢慢就結起一層薄膜來了，小小心心地把它揭起來，晾到一根繩子上，這就是豆腐皮。這與做紙大概是同樣的原理。豆腐皮在豆制品家族里屬于高檔次的東西，早年時一般專門用來過年包皮卷用的，倘若在平時，吃一碗青菜炒豆腐皮可算得上是件“了不得”的事了。

　　豆腐皮夠了以后，就要點鹵了，鹽鹵倒在一只碗里，一手慢慢往下滴，一手用湯勺輕輕攪動，慢慢地，豆漿就變成豆腐腦了，我們那里卻稱作豆腐花。豆腐腦也可以加上調味品如豆漿那樣喝的，并且還沒有豆腥味，所以我覺得豆腐腦比豆漿好吃得多。并且，條件允許的人家，還可以在豆腐腦里加榨菜末、麻油、或麻辣油，那樣味道就更好了。

　　豆腐籃和紗布也是事先早就準備好的，洗得很干凈，紗布攤在籃子里，四周往上翻。把桶里的豆腐腦一勺一勺舀到籃子里，濾去多余的水份，等全部結成一整塊，這就是豆腐了。假如想使豆腐“老”一點，則可以把翻在籃沿上的紗布蓋到豆腐上，再在上面壓一點重物，那樣豆腐就特別結實，我們那里稱為“老”。

　　其實，豆腐干就是依據這個道理做出來的，只不過做豆腐干要根據它的厚度用紗布把豆腐腦一層一層單獨隔開，并包裹起來，用更重的份量壓在上面，把水份全部擠出。倘若是白干，這樣也就成了，只等過一段時間后把紗布揭開，再用小刀按合適的大小，切成一塊一塊即可。要是香干呢，則切開后還要回鍋煮一煮，加上焦糖色、八角或桂皮、以及稍許鹽。

　　一般的人家，即使在過年時也是不做香干或白干的，但油豆腐卻多少都要做一點。油豆腐不是普通的豆腐下油鍋炸就能炸出來的，據說做油豆腐必須要冷漿和熱漿相互勾兌成才，只有這樣的豆腐炸過以后，才能外面結一層軟殼，里面卻是半空的狀態。但這個我也是聽人說說而已，并沒有親眼見過。我們隔壁村子里曾經有一戶做豆腐的人家，我一直很想去看看，無奈一直沒有去成。

　　過去的鄉村人家過年時一定要做一點油豆腐，那是有原因的。因為那時候農戶們家里錢少，買不起多少肉，一般正月里待客吃飯都是油豆腐燉豬肉。所有的客人吃飯時都極守分寸，魚和肉是決計不去動筷的。但有時候主人實在很客氣，客人被“請”不過，便勉強伸筷子夾一個油豆腐應付應付，于是不管主人還是客人就都很開心了。這一頓飯結束后，主人又往那肉碗里再加幾個油豆腐進去，看著依舊是滿滿的一碗，并不影響招待下一撥客人。這一碗油豆腐煮的豬肉，至少要用到元宵節過后，算算該來的客人都已經來過了，這才舍得吃掉。有的客人來得晚的人家，同一碗肉講就到正月底的也毫不奇怪。

　　那時候我嘴饞，有時候看著油光光的豬肉，實在很想吃一塊。母親知道我的心思，卻舍不得把肉給我吃，吃了，碗就拼不成了，便說：“你吃一個油豆腐吧。”于是我就吃一個油豆腐。其實，被肉湯蒸透了的.油豆腐，味道也是很好的，如果是現在，我還寧愿吃油豆腐，但在那個年代，總還是很希望能吃一塊肉的。

　　豆腐自從發明到現在，據說已經有兩千年了，這個歷史似乎太久遠了一點，對于我們來說，幾乎無從談起。不過，自從我們記事以后，豆腐的做法和吃法也已經有了翻天覆地的變化。不必說石磨早已成為古董，而且傳統的用鹽鹵點豆腐的做法也已很少有人采用，取而代之的是石膏，據說還有更先進、更高檔的工藝，我一時還沒有了解。

　　豆腐的做菜方法也已多種多樣，究竟有多少種，仿佛也無法統計。我曾經在《西施豆腐》一文里，說過要用文字來操辦一桌豆腐小宴的，心底里粗略算了一下，二十來個菜總至少有的。

　　作為豆腐，最簡單的吃法，當然是涼拌了。最早時做涼拌豆腐的調料無非醬油，條件好的人家還會加一點味精。現在拌豆腐的佐料可真豐富得多了，醬油早已是加了料的生抽，味精也改用“雞精”了，不過，所謂的雞精，究竟跟雞有沒有關系，恐怕只有鬼知道。除此之外，在調料上，還可以加入麻油，口味重一點的，甚至可以是麻辣油。而在配料上，更有皮蛋、黃瓜絲，蔥花和香菜也可以搭配。做涼拌豆腐最好用盒子裝的豆腐，主要是盒子豆腐細嫩，口感爽滑。涼拌豆腐適合夏天時食用，清涼可口，老少皆宜。

　　蒸豆腐也很簡單，把一塊豆腐放在盤子里，橫直劃上幾刀，切成寸余見方的小塊，但并不散開，同樣加以生抽、味精、麻油、蔥花，也可以淋一點料酒，放在飯鍋里一蒸。這個菜在滋味上與涼拌豆腐是差不多的，只不過冷熱不同，所以蒸豆腐更適合冬天吃。有時候為了更入味，也可以在豆腐面上蓋一層薄薄的雪菜，但這時候，麻油則要改成菜油或豬油了，相比之下，熬熟的菜油更好，蒸出來的豆腐如金鑲玉一般，很誘人。

　　在我們家鄉，還有一種用霉菜梗的鹵水蒸成的豆腐，這有點象臭豆腐。霉菜梗是用老了的莧菜梗做成的，我在《喊菜與喊菜包》一文里曾作過介紹。用新鮮豆腐加菜鹵蒸出來的豆腐并不怎么臭，反倒有一點很奇怪的香味，這種氣味介于香與臭之間。這話聽起來很矛盾，但沒有品嘗過的人確實是想象不出來的。用菜鹵蒸過后的豆腐，在塊頭上比原先將近大一倍，因為菜鹵有發孝的作用，豆腐被它一蒸，里面全部發孝得空了，于是就膨脹起來了。有的人喜歡吃氣味重一點的臭豆腐，那也方便，只要事先把豆腐在菜鹵里多泡上幾天，再蒸出來就“臭味十足”了。

　　接下來是烤豆腐，也許這烤豆腐就是《邊城》里所寫的那種“鯉魚豆腐”吧。烤豆腐不能用盒裝的，最好是用鹽鹵豆腐。把豆腐切成兩三分厚的薄片，在熱油鍋里把正反兩面都烤得黃焦焦的，出鍋前在面上撒一點精鹽，或者出鍋后淋一點生抽，不需要別的調料。這樣的烤豆腐幾乎比涼拌豆腐更來得原汁原味。

　　如果把烤豆腐切得更小一點，烤得更黃一點，烤好后再用紅燒的方法細細烹制，加少量老抽，適量生抽、料酒、精鹽、糖、味精，小火慢煮，起鍋時勾一點薄芡，那就成了家常豆腐了。制作家常豆腐可以加入一點配料，如木耳、香菇、青椒、茭白、胡蘿卜片等等。

　　麻辣豆腐本是四川名菜，現在想必到處都有了。按照正宗川菜的做法，這道菜必須要用花椒面、紅辣椒、豆瓣醬作為佐料才行。但普通人其實只求辣味，對于“麻”的要求卻并不高，甚至最好不要麻，所以就有了一種簡化后的做法，不用花椒面和紅辣椒，只要用調味品店里現成的麻辣醬就可以了。這種成品的麻辣醬里麻不是“麻嘴”的麻，卻是“芝麻”的麻，因此做成菜后更香。

　　用麻辣醬做麻辣豆腐必須要先下醬，等醬在油鍋里炒香后，再把切好的豆腐放下去，這樣，每一塊豆腐的每一個面上均被醬所包裹，紅艷艷亮晶晶的，加之蔥花的映襯，色澤非常漂亮。倘若先下豆腐，等豆腐沾了油以后，表面被罩了油膜，辣醬就不容易被粘住，豆腐就會露白，影響觀感。

　　豆腐與蔬菜搭配，可以做出青菜豆腐、雪菜豆腐、菠菜豆腐、蘑菇豆腐、絲瓜豆腐、蘿卜絲豆腐、西紅柿等等許多個配合，但這幾個品種在同一桌席上不必重復，有一個也就夠了。做法也不麻煩，先把蔬菜炒到三四成熟，再下豆腐。只有菠菜豆腐必須先把豆腐煮熟后才能下菠菜，如果先下菠菜，等到豆腐熟時，菜早已煮爛了。豆腐不必切成規則的形狀，只需用鍋鏟隨意搗開即可，但也不能太碎，太碎了筷子就不太好使，而只能借助于湯匙了。

　　與葷菜搭配，最平常的是肉末豆腐。肉末可以是豬肉末，也可以是牛肉末，甚至羊肉末。肉末最好是用刀剁，碎肉機里軋出來的肉泥不太好。油燒到約五成熱，肉末下到油鍋里滑開，泛白時加豆腐，加各種調料和適量水，菜色可白可紅，配色以青蒜為好，若用蔥，則切成寸段。

　　其次是豬血豆腐，就是把原本的肉末換成豬血。但豬血與豆腐在油鍋燒熱后同時下鍋，調料中不加醬油，配色依舊以青蒜為上，蔥段次之。這道菜做成后，豬血與豆腐紅白相襯，如瑪瑙伴玉，間以青蒜碧綠如翡翠，直讓人“食指大動”，胃口大開。這菜價格極便宜，但營養價值很高，尤其是豬血，不但被譽為“養血之王”，更對清腸和抑制腫瘤有超乎想象的功效。

　　魚頭豆腐是浙江名菜，卻也是名而不貴，特別是近段時間，市場上的葷腥實在要算魚最“賤”了，尤其是鰱魚，甚至比大多蔬菜還便宜。人們一般的印象中，做魚頭豆腐最好要用胖頭魚，其實用白鰱也是一樣的，即便沒有魚頭時，用小雜魚代替也一樣能做出非凡的美味來。然而菜名使然，所以總歸還是用魚頭，特別是胖頭魚來得上名堂。

　　做魚頭豆腐講究文火慢熬，不過魚頭要先在油鍋里煎一下，這樣做出的魚頭豆腐湯白汁濃，口感稠厚。也有講究的人家不走油鍋，而直接用砂鍋燉，這樣就更原汁原味了，并且，如果加入冬筍、香菇、木耳等時蔬，還可以做成一品鍋，酒菜、飯菜、湯全在里面了。但一般人家通常還是煎煮，因為果真只有這一個菜的話，不管內容如何豐富，終究還是太單調了一點。

　　泥鰍鉆豆腐似乎比魚頭豆腐還要出名好幾倍，它的名氣之所以大，全在一個“鉆”字上。民間普遍的傳說中，這一道菜是用活泥鰍加豆腐所制成：把養凈了肚腹的泥鰍與一整塊豆腐放入鍋內的涼水中，慢慢加熱，泥鰍感覺到了水溫，便慌亂地往尚且涼冷的豆腐里鉆去，因為外面越來越燙，所以它直到被煮熟也時，還躲在豆腐里不肯出來，只露著一截尾巴在外面。而后，再往鍋里放入姜蒜油鹽等佐料，等到完全煮熟了時，只見整塊的豆腐里鉆著一條一條的泥鰍。這自然是極讓人感到新奇的事情！

　　然而，這只不過是一個美麗的傳說罷了，事實上并不存在這樣的好事。我之所以敢說這樣的話，自然是親手做過試驗的，要不然，決不敢妄言。

　　我也是聽了一個長輩的介紹后去做這個試驗的。做法如上面所說一樣，但遺憾的是，泥鰍是一種對溫度極度敏感的生物，只要水溫稍稍上升一點點，它尚來不及鉆到豆腐里去的時候就已經死了，硬僵僵地飄在水面上，決不可能有一條半條會鉆到豆腐里面去。況且，豆腐也不比泥巴，它沒有絲毫的韌性和塑性，即使泥鰍本領大，真能鉆，但豆腐卻不耐鉆，一鉆便碎裂了，不可能如傳說中所描述的那樣，泥鰍藏在豆腐里，而豆腐還是整塊的。

　　所以，所謂的泥鰍鉆豆腐，“鉆”到最后便成了泥鰍燉豆腐了，灰黃相間的泥鰍一條一條橫在雪白的豆腐叢里，讓人很有一點“牡丹花下死”的感慨。好在泥鰍和豆腐本來就是兩件很美味的東西，尤其是泥鰍，肉質細嫩，營養豐富，被譽為“水中人參”。所以不管泥鰍鉆還是不鉆，只要拿它與豆腐一起燉了，泥鰍肉鮮，豆腐味厚，無論如何也是菜中上品，幾乎無可比擬！

　　豆腐根據含水量的多少，有老有嫩，早先時，鄉村人家買豆腐都喜歡老一點，這主要是因為老豆腐水份少，同樣一斤豆腐，做成菜裝到碗里時，老豆腐的貨頭更足，碗里裝得更滿。但從口味上來講，卻無疑是嫩豆腐更好吃。為此，我曾經與我奶奶起過爭論，她說豆腐一定要老，我則不同意她的說法。我以為果真老豆腐比嫩豆腐好吃的話，那不如吃豆腐干，豆腐干總算老了罷。

　　豆腐干分香干和白干，白干從某種意義上講，其實也真是老過了頭的豆腐，不過豆腐干與豆腐卻是兩種很不相同的風味。相比之下，豆腐適合于煮，而豆腐干則更適合于炒。

　　我們家里用豆腐干炒菜炒得最多的是香干榨菜肉絲。榨菜和豆腐干都切成細絲，榨菜最好切細后在清水里泡一陣子，把咸味去掉。肉絲也盡量切得細長一點，炒好后樣子更好看。油燒至七成熱，把肉絲放入鍋中，滑開，泛白后，將榨菜絲和干絲一齊倒入，大火翻炒，加生抽、精鹽、白糖、料酒，生抽多少以干絲和肉絲微微發紅為準。此菜不需留湯，待湯汁將干時，加蔥段和味精即成。這道菜有個專門的名字，叫作炒三絲，其中，肉絲嫩，干絲糯，榨菜絲脆，滋味咸中帶甜，是下飯的妙品。

　　豆腐干做菜主要是與別的菜料搭配使用，如上面所提的炒三絲，其中的榨菜還可以用茭白、韭黃、蒜苗、芹菜、蔞蒿、青椒，甚至用雪菜等替代，只不過名字就不一定是“三絲”了，但味道卻各有特色，平常在家中輪番上桌，很可以調換口味，避免單調。

　　當然，用豆腐干單獨做菜的情況也并非絕對沒有。揚州一帶有一種叫作燙干絲的著名小吃，就是用白干制成的。將白干用平刀劈成薄片，再切成細長絲，用開水反復淋燙，一來淋去豆腥味，二來把干絲燙軟。燙軟后裝入盤中，呈尖角狀。另需專門配制湯汁，用雞湯、生抽、糖、味精、姜絲、蔥白、桂皮、水發香菇等用小火熬成的汁，從尖角上慢慢淋下，至盤底少許漫起，再在上面蓋一點香菜沫或紅椒絲就成。這是淮揚名菜！

　　揚州還有一種也是用白干烹制的當家菜，叫作大煮干絲。顧名思義，它與燙干絲最大的不同在于煮，并且配料也更隨意，象蝦仁、雞絲、筍片、木耳、蘑菇、海帶、洋蔥等等都可以隨便添加，當然味道也比燙干絲更雜。

　　如果把豆腐干切成小方塊，下油鍋炸至半空狀態，再加入各種佐料用小火慢慢熬煮，直到把湯汁收干，則可以做成麻辣、五香、蜜汁、糖醋、鹵味等各種口味，不但是下酒下飯的佳肴，更是上好的茶點。閑來無事或有二三好友來聚時，一杯清茶，兩碟茶干，細嚼慢品，或許很可以嚼出一點食物以外的滋味來呢。

　　百葉又叫千張，是一種很薄很薄的豆干，但不能用它來制作燙干絲和大煮干絲，做三絲勉強可以，卻也不及豆腐干來得有味，這當中正可見出百葉與豆腐干的不同來。把百葉卷成管狀后再打一個結，就成了百葉結，主要用來燉肉。而把百葉平鋪，填上加好調料的肉末后包成春卷的樣子，則成了千張包子，一般為清蒸。

　　與百葉看著相象，實際卻大不一樣的，是豆腐皮。我們那一帶，過年時幾乎家家戶戶都要做“皮卷”，皮卷就是用豆腐皮做外衣，里面裹著肉末的一種油炸食品。卷的時候都是依著豆腐皮的大小做成長條子，待水份瀝干后，再剁成約一指寬的小段，在溫油里炸熟，收藏。這種皮卷是專門用來炒青菜或大白菜的，除此之外，好象還沒有人嘗試過另外的方法。我對于這種東西并不覺得十分好吃，但有的人卻實在太喜歡了。不過用皮卷炒過的青菜或大白菜有一種獨特的香味，究竟是怎么樣的一種香味，我也說不出來，須得親身體會過后才能明白。

　　在我看來，豆腐皮最大的用處無疑是做素鵝。素鵝這個名字實在起得很形象，初一看，真象一塊一塊上好的燒鵝肉，黃嫩黃嫩的，泛著油光！

　　素鵝外面是豆腐皮，里面有餡。餡有好幾個品種，有蘿卜絲餡，有藕絲餡，有雪菜餡，有金針菇粉絲餡。餡炒好后，把豆腐皮用水泡軟，填上餡，卷起，兩端封口。瀝干水份后，在溫油里拉一拉，至表面金黃如烤熟的鵝皮就成。剛出油鍋的素鵝味道最好，香、酥、嫩、糯。如果一時吃不完，過后冷了，則只需在飯鍋里蒸熱即可。

　　不管是蘿卜絲餡還是雪菜餡，里面都有豆腐的成份。新鮮的蘿卜刨成絲后，先在開水里焯一下，把蘿卜氣味去掉，剁碎，加油渣、豆腐丁，用豬油炒。雪菜餡除加入豆腐外，另需筍丁、肉丁、小蔥。這兩種餡不僅可以用來做素鵝，并且，蘿卜絲餡還可以做餃子，蒸熟后用糖醋炒，是餃子中的極品；雪菜餡可以做清明果，也可以夾窩頭，別具風味。

　　油豆腐是由豆腐經油炸而來，但據說做油豆腐有專門的豆腐。炸得好的油豆腐皮厚里空，富有彈性，如果往它的腹腔里塞入肉末，如油面筋一般，則既可燉湯亦可紅燒。也有人把油豆腐切碎后混入其它蔬菜中一起炒，其實吃不出特別的味道，還不及用豆腐干來得好。

　　我覺得油豆腐最好還是燉肉，就如本文開頭所說的那樣。燉透了的油豆腐夾著湯汁，入口淋漓，滿口生津，簡直比肉還要好吃哩！如果用油豆腐燉新鮮豬肉皮，則可以做成凍膠。肉皮膠質極其豐富，上凍后相互凝結成塊，慢慢咀嚼韌而不硬，油豆腐夾在肉皮之間，松而不散，當中的膠汁涼絲絲的，油而不膩，入口即化。這道菜特別適合冬天里早上下稀飯。

　　剩下的就是豆腐渣了。豆腐渣又粗又糙，難以下咽，很不容易引起食欲，所以通常沒有人想要吃它，這本是一種廢料，一般多是用來喂豬的，不過也不是不能食用。特別是現在條件好了，可以加入一些配料調節口感。最現成的是雞蛋和雪菜，雪菜要切得很細，一來用作調味，二來使豆腐渣變得疏松，不至于被泌成一坨。豆腐渣不需太多，一般三口之家早上用豆漿機自磨豆漿后濾出的那點正好，但需潷盡水份。雞蛋一個或兩個均可，搗碎，炒成蛋片。加入雪菜翻炒至七八成熟，改中小火，倒入豆腐渣，加鹽、糖、雞精、白胡椒粉快速翻炒至松散，最后加蔥花。豆腐渣即使用這樣的方式炒成，也決算不上什么美食，但每當被葷腥吃得口舌肥膩的時候，偶爾吃一次兩次，味道倒也挺不錯的。

　　豆腐除出煮羹做菜以外，也是煲湯的好料，最著名的有腌白菜豆腐湯，湯色金黃，降暑開胃，可作夏天里發痧去滯的藥食；豆腐咸魚湯，最好用腌制的小黃魚干切成小塊，鹽鹵豆腐切薄片，小火慢燉至魚肉散開，用來下飯時，那飯真如水中活魚一般，不必咀嚼和下咽，自個兒就滴溜溜地“游”入喉嚨去了，并很有再來一碗的沖動；豆腐皮蠶豆湯，蠶豆須是老豆，泡脹去殼，與豆腐皮一起熬至豆瓣腐化，這湯喝起來不但豆汁感很濃，并且嘴里有“摩沙”的感覺，卻又決不粗糙，好比極稀的豆沙。另外，在溫州的早餐攤上，也有把香干切成丁子后，煮成湯用來下炒米粉的，我也曾經品嘗過，炒米粉的味道確實很贊，那香干湯卻實在不敢恭維。

　　除此之外，豆腐尚有許多別的做法，比如，油炸臭豆腐的名氣在豆腐家族中要數最大了，但我不喜歡，因為它實在太臭了，所以這里就不作介紹。腐乳更是最最普遍的傳統佐餐小菜，幾乎沒有不知曉的，所以也不必贅言。但腐乳吃剩后的殘湯卻有許多人不知道它是上好的調料，可以用來蒸肉、蒸雞、蒸魚，這當中尤以腐乳湯蒸帶魚最為有名，有鰳鲞的風味，卻比鰳鲞更酥，更細體。

　　如今，有多少人總是抱怨老吃同樣的菜吃得膩煩死了，卻又想不出，更做不出新鮮的式樣來，人一到菜市場里“頭就大”，幾乎天天為做什么菜而煩惱，發愁，卻不知單單一個豆腐就能變出這么多的品種來。假如把以上所說的不同做法的豆腐菜每天一樣輪流做一遍，估計至少也在半個月以外了。同一個菜肴，半個月才輪上一回，我覺得應該不會如何令人膩煩。何況菜市場里哪怕再怎么貧泛，也不至于落得只剩下豆腐的地步，總還有別的葷素可供選擇，并且這些葷素同樣也是可以變換花樣的。

　　問題的關鍵似乎全在“用心”兩個字上，只要多費一點心思，多下一點工夫，一個小家庭日常所需的三五個小菜總還是完全變換得出來的，就看你興趣在不在這里。不光飲食如此，但凡生活中大多數的經驗都是這個道理。

　　其實，自從我不幸患上痛風的毛病以后，與豆腐早已斷了緣分了，就連家鄉最有名氣的西施豆腐，從此也再無口福。早先時，我是很喜歡豆腐的，各種做法的都喜歡吃。即使現在，有時候實在也很想過一過嘴癮，無奈病患在身，到底不敢亂來。于是，就只好略略地把它們寫在紙上，裝出“閉目養神”的樣子，用腦子里的臆想來解解肚里的饞蟲了。

豆腐的隨筆13

　　豆腐，是一種家常的普通菜品。在我們家鄉所在的周邊地區，被大眾所津津樂道，聲名鵲起，品味極致，堪稱豆腐當中之珍品的，當推武平縣中赤墟上所加工制作的豆腐。

　　說起中赤豆腐，那可是窗戶上吹喇叭——響聲在外，早已是名聞遐邇，聲名遠播。由于一些不為外人所知的原因，這里所加工制作的豆腐，不僅外觀潔白無瑕，晶瑩剔透，溫潤如玉，狀如酥酪，質如凝脂。而且可以隨意烹飪，久煮不散，綿軟適口，細嫩爽滑，口感極佳。

　　尤其使當地人引以為傲，經常向外人炫耀的，就是這里的豆腐特別的厚實與筋道。據說以前的中赤人赴墟，都是將剛剛瀝干水，用刀切割好的白豆腐，用晾干的稻稈攔腰捆起來，像拎豬肉一樣提著回家去，從來不用擔心路上會掉落到地上。如此說來，這實在算得上是獨門功夫，令人嘖嘖稱奇。因而，中赤豆腐在日長月久之間，便成為周邊地區極有名的特產，只要是領略過其風味的人，沒有不交口稱贊的。

　　其實，中赤豆腐與其他地方的豆腐，從外觀上看起來，似乎并沒有什么大的差別。同樣是四四方方，棱角分明，外觀白皙，質地細膩，別無二致。卻能夠被人們大為稱道，極力推崇，甚至視若珍品，趨之若鶩，其名聲確實非同尋常。如果沒有認真探究其中的奧妙，辯析它的成因，實在難以揣摸到它的精要之處。

　　中赤豆腐之所以有名，最為關鍵的原因，無非是以下幾個方面：其一是水質純凈，清澈甘洌。這里用來制作豆腐所使用的水，是直接從石縫里滲流出來，用竹筧引來的山泉水，或者是從中赤墟邊深井里取上來的深層井水。因為沒有受到任何污染，屬于純天然的礦泉水。經過水質化驗，其透明度、色、嗅、味、礦化度、總硬度等各種指標，以及周圍的巖石、土壤和植被等地質條件，都符合直接飲用的水質要求，十分適合用來制作豆腐。其二，是在制作的方法上，必須下足十成的功夫，絕對不允許偷懶和懈怠。在豆腐制作的全過程，都要遵循嚴格的操作程序，做到一絲不茍。比如在選料時，一般要選用秋季成熟的青皮豆，其他如春大豆（俗稱“片生熟”）之類，品質就略微遜色一些。而且所選用的黃豆，要求顆粒均勻飽滿，色澤光潔，沒有其他雜質。選好的豆子，要用燒開的溫水進行浸漬，最少需要半天的時間，使黃豆能夠充分吸納水分，達到全面飽脹的程度。

　　然后，用質地堅硬紋路細密的小石磨進行磨漿。磨豆漿時要求推磨者腰身柔軟，平衡出力，一圈三抖手，用足用活手頭上的功夫。旁邊添豆子的人也要密切配合，每次舀到石磨漏斗中的豆子，在小半勺左右，不多不少，不急不慢，要求分量十分準確。使石磨能夠勻速運轉，慢慢磨礪，滲溢出的豆漿雪白透亮，如同瓊漿玉液。用手指頭輕輕地捻一下，感覺質地細嫩綿軟，富有彈性。

　　接下來，是烹煮、濾漿、點鹵、裝框、瀝水等各個環節，每一個環節都極有考究，要按照固有的程序，小心謹慎地進行，絕對不能粗枝大葉。點鹵的石膏粉必須是用火煨過的熟石膏，不能使用生石膏碾成的粉。壓榨過濾豆漿的布袋，也要用比較緊密的薄布袋，保證過濾出的豆漿精密細嫩，將豆漿中的渣滓徹底分離出去。否則，就會影響豆腐的成色。

　　其三，用料要十足，絕對不能偷工減料。如果五斤豆子充作五斤半來使用，磨出來的豆漿份量不足，終然是再高明的師傅，也不可能做出質地筋道的豆腐來。因為使用的料度不夠，就會成為膨水豆腐，外形軟塌，實質松散，外觀上似乎好看，只是稍微一動就會破損，難以加工烹飪。同樣，如果磨豆漿時用功不到位，貪多求快，這樣做出來的豆腐，則會顯得比較淺薄老拙，粗糙生澀，缺乏豆腐應有的溫潤亮澤。這兩種形態的豆腐，不管是所謂的膨水豆腐還是太“老”的豆腐，或者松散虛軟，或者板結粗硬，吃起來口感都會大打折扣，缺少足夠的韌性，也就無所謂筋道了。

　　這些制作豆腐的傳統工藝，民間傳承了一千多年，其所采用的方法，都是純粹依靠人力來完成的，既費時又費力，絕對不是輕松的'活計。不但需要花很大的氣力，消耗許多的時間，關鍵是有許多講究的技術環節，需要絕對的耐心和細心，具備足夠的經驗。否則，就會前功盡棄，既浪費糧食，又白揀來辛苦，其結果往往使人無可奈何。比如說在豆漿點鹵的時候，如果把握不好，滿缸的豆漿瞬間就會不翼而飛，化為一汪黃色透明的鹵水，讓人啼笑皆非，欲哭無淚。

　　當然，我們所推崇的中赤豆腐，從前都是用傳統的手工方法制作的，所以品質和風味才會長久得到保持，被人們加以褒獎。僅僅單純從磨豆漿來說，以前用的都是石磨，在低溫狀態下磨出來的豆漿，不會破壞其中的纖維素，保持其原有的植物蛋白質結構。所以，中赤豆腐才會有相當的韌性，吃起來口感非常筋道。

　　豆腐所蘊涵的文化，可謂源遠流長，博大精深，內涵豐富。中國是大豆的原產地，早在五千年以前，大豆就是中華民族的五大農作物之一，中國人食用大豆的歷史悠久。因而，作為大豆制品的豆腐，更加適應中國人的生存基因，符合中國人的飲食習慣，這種與生俱來的感覺和認知，已經深入到人們的骨髓當中。這項堪稱中國人“國粹”的偉大發明，讓我們后代人受益匪淺。能夠經常享受到如此的口福，真是幸莫大焉。

豆腐的隨筆14

　　到了午餐時間，孩子們都津津有味地吃著自己的飯菜。浩浩舉起手說：“老師，我不想吃豆腐。”我走上前，對他說：“豆腐很有營養的，小朋友不能挑食，什么都要吃。”他皺了皺眉頭，把豆腐放了回去。過了一會兒，我走到他面前，給他盛湯，浩浩把兩個碗疊在一起，上面碗里的飯已經快吃完了。我剛想表揚他，拿起他的`碗，我發現下面碗里的豆腐還剩一些沒吃完，他是想偷偷把豆腐倒掉。

　　浩浩的挑食現象還是存在著，有許多菜他不愿意吃，比如：青菜、豆腐等。在老師不同意的情況下，他仍然不愿意吃，會想辦法把菜倒掉。

　　教師可以和浩浩個別交流，慢慢引導。教師還應與家長取得聯系，問問浩浩在家吃飯的情況，同時提醒家長在家里要和學校一致要求，遇到他不喜歡吃的菜，也要鼓勵孩子去吃一點，逐漸養成不挑食的好習慣。

豆腐的隨筆15

　　上世紀農村各村屯有集體生產隊那些年，我們這的農戶人家，在臨近大年時，除了殺年豬淘黏米包餑餑外，還有一件迎接過年的事，那就是做豆腐。

　　殺豬、淘米、做豆腐，是那個年代我們這兒農村人家，迎接過年的三部曲。這三部曲一般情況下是淘米先進行，接下來的殺年豬和做豆腐排列順序有所不同，有的人家是先殺年豬，后做豆腐，有的人家是做完豆腐再殺年豬，這要根據各家當時具體情況隨意而定。

　　那時農村中個人家沒有豆腐坊，因是大集體有生產隊時不允許個人家開豆腐坊，那時個人家開豆腐坊那絕對是走資本主義道路，那還了得！所以那時只能是生產隊里有個豆腐坊。那時生產隊里的豆腐坊磨豆腐用的是石磨。是用生產隊的驢拉著石磨一圈一圈地把泡好的大豆磨細，然后還有一系列的工序做完才能做出豆腐來。那時做出一個豆腐來是相當費時間的，費就費在那驢拉著石磨一圈一圈地走上了。

　　那時每戶人家有做一個豆腐的，一個豆腐是兩板。一板豆腐標準的塊數是三十六塊豆腐（豆腐塊的大小一個飯碗只能裝下一塊豆腐），要是按條算每板豆腐是十八條豆腐（兩塊豆腐叫一條）。但那時多數的人家是做半個豆腐，做半個豆腐的家要和另一家做半個豆腐的家兩家合伙做一個豆腐。做一個豆腐要用15市斤大豆，做半個豆腐就是7.5市斤大豆。

　　別以為這7.5市斤大豆或是15市斤的大豆不算個啥，但在那時生產隊到了秋收完了，每年給每個農戶家分的大豆是非常少的。分的大豆每家還要用于烀醬、壓些豆油什么的，所以那時農戶家的大豆是挺珍貴的不能隨意用。即便是這樣但到了過年時也是要做豆腐的，盡管有的人家是做半個豆腐，但如別人問起過年做豆腐沒有？自己也能痛快地說做了。更主要是為了讓家里的孩子們感受一下快過年了，這一大板豆腐抬到家里時那種喜悅、那種滿臉歡笑、那種歡叫著的高興勁！因那時農村農戶家，平時如家里沒事連一塊豆腐都舍不得隨意買，甚至有的人家一大年一塊豆腐也舍不得買。

　　那時各個村屯生產隊一到要過年了，做豆腐的是最忙的時候，他們把時間安排得滿滿的，給這家的豆腐做完了，就得緊接著做下一家的豆腐，因那時每個生產隊只有一個豆腐坊。

　　那些年父親在生產隊做豆腐，所以每年一到要過年的那些天，我就更得去生產隊幫父親做豆腐了。那時父親做干白豆腐在我們這是挺有名的，但村民們看我做出來的豆腐甚至比父親還好時就笑著夸我。每當這時父親就非常得意的在一邊跟人們開玩笑說：“你看，龍王爺的兒子會浮水！”可我這一會浮水，那些天辛苦啊！但不管咋辛苦，一定得給村民家的豆腐做完了，因我每當看到每個村民家為了這一兩板豆腐，全家的大人和孩子是那種高興的心情時，心里就很有些感動和一種說不好的滋味，村民們苦啊！過年了，僅僅是為了這一兩板豆腐！

　　當把豆腐抬到村民家，孩子們看到那么大的一板豆腐的高興勁時，有的家長有一種要哭的感覺！他們覺得自己堂堂七尺高的男子漢有愧于孩子們！可這能怪那時的家長無能嗎？——誰之過？！

　　要是趕上好的年景，生產隊隊長和生產隊的領導班子幾個人一商量，就決定由生產隊出大豆、出人力物力，統一給生產隊里的社員們和農戶家的人們做些豆腐給大家免費分點，分時一般是按生產隊里所有的農戶人口平均往下分，有時還要另外給在生產隊上班的'社員每人多分幾塊。過年時給大家分的豆腐全是大豆腐（也叫白豆腐），因考慮到分到各家去后，各家可根據需要，可凍些凍豆腐。有時五、八月節時生產隊也給社員們農戶家分過豆腐，五、八節分的豆腐多數是干豆腐。

　　那時生產隊給各農戶家做豆腐免費往下分時，社員和農戶家的人們個個臉上都樂樂呵呵的，樂得隊長的臉上直放光彩。

　　現如今我們這的農村農戶百姓家，平日里對吃干白豆腐已當成非常普通的菜了，并且有許多人說把干白豆腐吃夠了、不愛吃了，這樣到了過年過節時更是沒人把干白豆腐當成年節的菜往桌上端了。

　　洶涌澎拜的時代巨浪，早已把當年的生產隊連同那時的慢慢悠悠的石磨，徹底地掀翻在歷史的深溝里去了！

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